Свекла морковь по оптовым ценам!

Продаем свеклу морковь недорого!

Кто хочет купить обращайтесь!

Продажа СВЕКЛЫ и МОРКОВИ ОПТОМ.
Оптовые поставки в Уфе 8-961 049 20 13
 

E-Mail: KFX.zarip@yandex.ru  
Морковь от производителя с 15/07/17г.

Защита растений от сорняков, гербициды купить, с сорняками БОРЬБА
 с вредителями, 8(3472)23-08-73; agroz@ufamail.ru, болезни и вредители.

ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦА ТОМАТА В ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦАХ - рассада, огурцы томаты купить в теплице.

Главная » СПРАВОЧНИК - САД - ОГОРОД. » ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦА ТОМАТА В ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦАХ - рассада, огурцы томаты купить в теплице.

Купить огурцы оптом, помидоры купить, огурцы оптом цена, помидоры оптом, продажа помидоров оптом.
Свежие огурцы и помидоры оптом! Свежие помидоры и огурцы оптом от производителя в республике Башкортостан, купить у нас свежие овощи, продам свежие помидоры и огурцы оптом.

ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦА ТОМАТА В ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦАХ - рассада, огурцы томаты купить в теплице.

  1. Сорта помидоров, сорта томатов, помидоры сорта, огурцы сорта, сорта огурцов, сорта огурцов для открытого грунта и теплицы, посадка семян помидор.
  2. Агротехника томатов, агротехника огурцов, помидоры агротехника, огурцы агротехника, агротехника выращивания томатов.
  3. Выращивание помидоров, помидоры выращивание и уход, помидоры выращивание в открытом грунте и теплице, выращивание томатов, выращивание рассады томатов.
  4. Посадка рассады томатов, выращивание томатов огурцов в открытом грунте, огурцы выращивание и уход,выращивание рассады, посадка рассады помидоров, посадка рассады, выращивание рассады помидоров и огурцов.
  5. Посадка огурцов  дома, огурцы посадка и уход в открытом грунте  в теплице, крестьянское фермерское хозяйство, земли сельскохозяйственного назначения, тепличный бизнес, домашний бизнес.
  6. Выращивание помидоров в теплице и томатов в теплице, выращивание огурцов в теплице, огурцы тепличные выращивание овощей в теплице из семян, продам помидоры оптом.
  • Рассада помидор - выращивание рассада томатов из семян, посев рассады - помидор в открытый грунт, когда сеять семена томатов на рассаду когда высаживать рассаду томатов в домашних условиях.
  • Огурцы купить в теплице, лучшие сорта огурцов, помидоры купить в теплице, выращивание огурцов в теплице, огурцы помидоры тепличные, помидоры купить продажа помидор, купить томаты оптом.
    Помидоры, томаты купить в теплице, лучшие сорта томатов, выращивание томатов в теплице, помидоры огурцы тепличные, купить огурцы свежие, продажа огурцов, купить огурцы свежие оптом.
    Купить помидоры оптом, продам помидоры оптом, огурцы томаты оптовые продажи от производителя.
  • Рассада огурцов - выращивание рассада -  огурцов из семян, посев рассады огурцов в открытый грунт, когда сеять семена на рассаду когда высаживать рассаду огурцов в домашних условиях.
  • Продажа овощей оптом, продам картофель, продаю капусту, продам свеклу, хочу продать лук репчатый оптом, купить от производителя по оптовым ценам.

Подготовка теплиц и грунта к посадке растений.

Посевной календарь, русский сад и огород, огород своими руками, овощные культуры в домашних условиях.

Дезинфекцию грунта и сооружений проводят с осени, для этого в 10 л воды разводят 2 столовые ложки карбофоса и расходуют 10 л этого раствора на 10 м2 теплицы.
Опрыскивают не только растительные остатки и почву, но и все конструкции теплицы.
Можно провести обеззараживание грунта сухой хлорной известью из расчета 100 г на 1 м2, заделывая ее граблями.
Конструкции теплицы опрыскивают раствором хлорной извести (400 г растворяют в 10 л воды и настаивают 3-4 часа).
Через сутки после дезинфекции растительные остатки удаляют в специальную яму, а проволочную шпалеру прожигают паяльной лампой.

При сильном заражении почвы возбудителями болезней удаляют верхний слой грунта толщиной 3 - 5 см. Если растения сильно страдали от корневых гнилей, то необходимо снять верхний слой грунта на 10 - 12 см, где находится инфекция. После этого почву опрыскивают горячим (около 100°С) раствором медного купороса (1 столовая ложка препарата на 10 л воды).

Из теплиц с биологическим обогревом осенью удаляют весь грунт и отработанное биотопливо. Предварительно летом заготавливают новый грунт (дерновую землю, перегной, торф в различных соотношениях), который на зиму укрывают навозом, соломой, чтобы не допустить промерзания.

Рано весной одновременно с разогревом биотоплива теплицы очищают от снега и покрывают каркас сооружений пленкой.
При ранних сроках эксплуатации теплицы покрывают двумя слоями пленки.
Для создания теплоизоляционного слоя на замерзший грунт теплицы сначала укладывают солому, опилки или сухой торф слоем 6 - 8 см. Затем укладывают биотопливо грядами высотой 20-30 см, шириной 1 м, а на него талый грунт слоем 18 - 20 см.

В теплицах на солнечном обогреве улучшения свойств почвогрунта (если его не меняют полностью) добиваются путем внесения навоза (свежего только под культуру огурца), компоста, перегноя, соломенной сечки, опилок, песка.
Для того, чтобы почва быстрее прогрелась, ее за несколько дней до высадки растений мульчируют торфом, перегноем или закрывают темной пленкой.

Расположение гряд в теплице должно быть таким, чтобы было удобно работать с растениями.
Лучшие условия для равномерного освещения растений создаются при расположении гряд с юга на север. Гряды делают обычно шириной 80-100 см, между грядами оставляют проход не менее 50-60 см.

АГРОТЕХНИКА ОГУРЦА В ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦАХ

Посадка рассады.
При выращивании в теплице высокие урожаи огурцов можно получить только на хорошо заправленной органическими и минеральными удобрениями почве.
Структурность грунта повышают внесением рыхлящих и улучшающих плодородие материалов - соломистого навоза, резаной соломы, компоста, перегноя, верхового слаборазложившегося торфа.
Навоза, компоста или перегноя вносят в количестве 10 -15 кг на 1 м2.

На гряды вносят минеральные удобрения из расчета на м2 аммиачной селитры 15 г, суперфосфата 20 г и сернокислого калия 10 г, а также два стакана древесной золы или извести-пушонки. Затем гряды перекапывают на глубину 20 см.

Рассаду в теплицу высаживают только тогда, когда почва на глубине 10 см прогревается до 15-17°С. Обычно в теплице с биообогревом к посадке приступают в конце апреля; а в не обогреваемую теплицу рассаду огурца высаживают не раньше середины мая.
Лучше сажать рассаду в пасмурный день, а если день солнечный, то - во второй половине дня.

Для сильнорослых гибридов (в основном партенокар- пических) рекомендуют однострочную посадку с расстоянием между рядами 100-140 см, между растениями в ряду 25-40 см.
Большинство сортов и гибридов высаживают с междурядьями 50-70 см, расстояние между растениями в ряду 30-40 см, то есть 3-4 шт/м2.
Таким образом, на грядах шириной 100 см высаживают один ряд пар- тенокарпических огурцов или два ряда пчелоопыляемых.

Перед посадкой для профилактики заболевания корневыми гнилями в каждую лунку выливают по 1 л слабо-розового раствора марганцово-кислого калия.
Рассаду высаживают на уровень горшочка, плотно обжимают почвой.
Следом за посадкой обильно поливают.
При посадке нельзя засыпать под семядольное колено (часть стебля от корня до семядольных листочков) почвой, так как это может спровоцировать появление прикорневых и стеблевых гнилей, от которых растения увядают и гибнут.
Для предохранения от гнилей вокруг корневой шейки растений насыпают небольшой слой чистого прокаленного речного песка, древесные опилки или чистый торф.

При выращивании пчелоопыляемых гибридов женского типа цветения для лучшего плодообразования необходимо подсаживать через каждые 4-5 погонных метров 1 растение-опылитель.
В качестве опылителей используют сорта Неросимый 40, Изящный; рассаду которых лучше высадить на неделю раньше основного сорта.

Формирование растений. Через 3 - 5 дней после посадки приступают к подвязке растений.
Лучше делать подвязку лишь после окончания весенних заморозков, так как не подвязанные растения легче защитить, накрыв пленкой или другими материалами.
Растения подвязывают к двум шпалерным проволокам сечением 4-5 мм, натянутым над рядами растений на высоте 1,8 - 2 м (расстояние между проволоками 30-40 см).
Для подвязки используют шпагат толщиной 3-4 мм, отрезки его должны быть на 40 см больше расстояния от поверхности почвы до проволочной шпалеры.

Шпагат одним концом крепят к проволоке, а второй конец завязывают свободной петлей (с учетом утолщения 0,8-0,9 стебля) на расстоянии 10 см от корневой шейки.
По мере роста растения стебель регулярно (не реже одного раза в неделю) аккуратно обвивают вокруг шпагата по часовой стрелке, оставляя верхушку свободной.
По достижении основной плетью проволоки шпалеры ее дважды обкручивают вокруг шпалеры, подвязывают и опускают верхушкой вниз. Одновременно удаляют усики.

Так как у большинства гибридов значительная часть урожая поступает с главной плети, растение огурца в теплице формируют в один стебель.
Если растения в теплице не формировать, то урожайность существенно снижается из-за угнетения растений, вызванного загущением, затенением, массовым развитием болезней.
Да и ухаживать за такими растениями намного труднее, затрудняется и сбор плодов.

Из пазух 2 -3-х нижних листьев полностью удаляют («ослепляют») все боковые побеги и цветочные бутоны. Это делается для того, чтобы в нижней части растения имели хороший доступ воздуха и для лучшего освещения.
Выше зоны «ослепления» следующие боковые побеги до высоты 0,5 м прищипывают над 1-м листом, оставляя 1 завязь.
Боковые побеги в средней части главного стебля до высоты 1,0 м прищипывают на 2 листа и 2 плода;
а самые верхние над 3-4-м листом, оставляя столько же завязей.

Побеги второго порядка (образующиеся на побегах первого порядка) в нижней части растения убирают, в средней можно оставить по 1 листу и 1 завязи, а у шпалеры - по 2 листа и 2 завязи.

Часть главного стебля, направленную по шпалерной проволоке, прищипывают над 4-м листом и «ослепляют» первую (за шпалерой) завязь.
Всего на этой части главной плети оставляют 3-4 плода (через междоузлие).
Боковые побеги, их также 3-4, направляют вниз и вглубь рядка, прищипывая через каждые 50 см.
Нельзя запаздывать с прищипкой побегов, если они достигли длины 80 см, то удаляя их, мы сильно травмируем растение, что приводит к существенному снижению урожайности.

По мере роста растений плодоношение перемещается снизу вверх. Нижние листья стареют, при хорошем росте вегетативной массы затеняются и желтеют.
Такие листья периодически удаляют для осветления нижней части главной плети, улучшения газообмена в приземном слое воздуха, предотвращения распространения болезней.
Удаляют и боковые плодоносившие побеги.

Температурный режим. До начала плодоношения огурца в теплице температуру воздуха следует поддерживать на уровне 25 -27°С в солнечную погоду; 20 -22°С в пасмурную, а в ночное время 17-18°С.

После начала сбора плодов температуру воздуха в солнечные дни повышают до 27 -30°С; ночную температуру в этот период рекомендуется повысить до 20-22°С.
Рост и налив плодов огурца приходится главным образом на ночное время, когда отток пластических веществ идет преимущественно в плоды и понижение температуры даже до 18°С отрицательно сказывается на плодоношении.

В период ослабления растений после первой волны плодоношения при возможности следует снизить температуру воздуха до 17-18°С для ускорения восстановления ассимиляционного аппарата и образования новых побегов.

Растения огурца хорошо растут и развиваются, когда температура почвы на 2-3°С ниже температуры воздуха.
При температуре почвы ниже 20°С заметно ухудшается поглощение корнями растений фосфора. При 10°С корневая система прекращает поглощать воду и питательные вещества, растения увядают.

Водный режим.
Полив огурца проводят в утренние часы.
Общеизвестно мнение о пользе поливов культур в вечернее время, однако вечерний полив в теплице способствует чрезмерному повышению влажности воздуха в теплице и может спровоцировать вспышку заболеваний.

До начала плодоношения поливы проводят 1-3 раза в неделю, а с наступлением плодоношения через день или ежедневно, так как для образования 1 кг плодов растению необходимо 20-27 л воды.
В пасмурную погоду поливают реже. Норма полива зависит от погодных условий, влажности почвы и составляет 5-15 л/м2.
Используют только теплую (22 -25°С) воду, полив холодной водой недопустим.
Переохлаждение корней приводит, как говорилось выше, к прекращению их деятельности и увяданию растений даже при влажном грунте.

Воду льют под растение, избегая разбрызгивания и попадания ее на листья. При правильном поливе почва, взятая с глубины 10 см и сжатая в кулак, оставляет влажный след.

Почва после полива не должна заплывать и уплотняться; поэтому нельзя забывать про рыхления и о том, что корневая система огурца расположена близко к поверхности.

Влажность воздуха в начальный период роста растений поддерживают на уровне 75 - 80%, в дальнейшем повышают до 90% (в пасмурные дни 70 - 80%).
Для повышения влажности воздуха в жаркую погоду поливают не только гряды, но и дорожки, в пасмурную погоду снижают влажность обогревом и вентилированием теплиц.
Проветривать лучше всего в безветренную погоду или открывать форточки и пленку с одной, подветренной стороны.
Проветривают осторожно, так как растения огурца (особенно рассада) плохо переносят сквозняки, резкие колебания температуры и влажности воздуха.

Подкормки.
В течение вегетации растения в теплице регулярно подкармливают минеральными и органическими удобрениями.
Первую подкормку огурца следует проводить через 2 недели после высадки рассады, вторую спустя еще 2 недели.
Огурец (особенно молодые растения) не выносит высокой концентрации почвенного раствора, поэтому для первой подкормки в 10 л воды разводят по 4 г мочевины, 7 г сульфата калия и 0,5 л коровяка.
Расходуют по 5 л раствора на 1 м2.
Раствор для второй подкормки готовят, добавляя на 10 л воды 0,5 л настоянного в воде куриного помета, 18 г нитрофоски и стакан золы. На 1 м2 расходуют 8 л раствора удобрений.

В период плодоношения растения подкармливают 2 - раза, чередуя органические и минеральные подкормки.
Из органических используют раствор коровяка в соотношении с водой 1 :8, птичьего помета - 1 :10. Подкормки минеральными удобрениями проводят из расчета (в г на 10 л воды):
аммиачной селитры - 20 - 35; суперфосфата 30-45, калийной соли - 15 - 25. На 1 м2 расходуют 5 - л раствора.

Если растения бурно растут, но образуют мало завязей, их подкармливают только фосфорно-калийными удобрениями или золой.
Древесную золу вносят по 100- 200 г/м2, лучше в виде водной вытяжки.
Слабые растения с большим количеством завязей подкармливают коровяком или полным минеральным удобрением с высоким содержанием азота.

При снижении деятельности корневой системы особенно после затяжной пасмурной погоды, а также для ускорения плодоношения очень эффективны внекорневые подкормки огурца.
На 10 л воды добавляют мочевины 10- 20 г, двойного суперфосфата (водная вытяжка) 10 - 20 г, сернокислый (или хлористый) калий 7-15 г, сернокислый магний 2 -5 г и микроудобрения в таблетках (одна таблетка рассчитана на 10 -20 л воды).
Растения опрыскивают во второй половине дня или в пасмурную погоду, когда опасность ожога листьев меньше.

Огурцы хорошо реагируют на повышенное содержание углекислого газа в воздухе, поэтому полезны не только подкормки раствором навоза, но и внесение свежего навоза на гряды вразброс.

Опыление растений. При выращивании партенокар- пических сортов и гибридов огурца опыление не требуется, более того оно приводит (у большинства партено- карпиков) к образованию уродливых плодов. Сорта и гибриды с женским типом цветения можно выращивать и при случайном залете пчел, так как отсутствие мужских цветков исключает опасность опыления.
У других сортов и гибридов, образующих наряду с женскими и мужские цветки, присутствие пчел и других НАСЕКОМЫХ-ОПЫЛИТЕЛЕЙ нежелательно.

Для получения высокого урожая пчелоопыляемых сортов и гибридов огурца, напротив, необходимо привлекать пчел в теплицы.
Поэтому в теплую погоду открывают двери и форточки; рядом с теплицей высаживают медоносные растения или расставляют в банки с водой букеты из них; опрыскивают огуречные растения слабым раствором меда (2 чайные ложки меда на 1 л воды).

Гибриды Апрельский, Зозуля, Кристалл;
обладающие способностью завязывать плоды без опыления, в первый месяц плодоношения положительно реагируют на пело-опыление.
Наличие сортов-опылителей в количестве 10% от общего числа растений повышает завязываемость плодов на 10 - 15%.

Если погода пасмурная, холодная и опыления пчелами недостаточно, то придется позаботиться об искусственном (ручном) опылении.
Срывают раскрывшийся мужской цветок, удаляют лепестки и вкладывают его в женский цветок.
Одним мужским цветком можно опылить 4-5 женских.

Сбор плодов.
В начальный период плодоношения и в пасмурную погоду плоды собирают через 2-3 дня, а во время интенсивного плодоношения - через день.
Зеленцы, достигшие нормальных (в зависимости от сорта) размеров снимают осторожно, чтобы не повредить плети.
Плоды снимают, надавливая большим пальцем на плодоножку или срезая ножом.
Кроме стандартных плодов массой у длинноплодных гибридов от 250 до 500 г, у короткоплодных от 100 (и менее) до 200 г убирают и все нестандартные (больные, уродливые), чтобы они не мешали образованию новых плодов.
Лучшее время сбора - утренние часы, когда насыщены влагой и относительно охлаждены плоды.

АГРОТЕХНИКА ТОМАТА В ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦАХ

Посадка рассады.
Томат и огурец требуют различных условий (температура, влажность) выращивания; поэтому в одной теплице эти культуры не выращивают.
Для томата необходимы частые проветривания, более низкая влажность и температура воздуха.
Если теплица одна, то ее перегораживают пленкой (на всю высоту теплицы), выращивая на одной стороне огурец, а другой томат.

На гряды для выращивания томата вносят по одному ведру перегноя, добавляют по 40 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия и 4 г мочевины на 1 м2.
А для снижения кислотности почвы и в качестве калийного удобрения вносят по 3 стакана золы.
Удобренные гряды перекапывают.
К высадке рассады томата в не обогреваемые пленочные теплицы обычно приступают не раньше середины мая, когда почва прогреется до 13 - 15°С.

Схема посадки растений зависит от типа роста выращиваемых сортов и гибридов.
Сажают рассаду на гряды в два ряда с междурядьями 50-60 см и расстоянием между растениями в ряду либо 35-40 см, либо 45-50 см.
Более загущенно высаживают детерминанте растения (3 - 3,2 шт/м2) и супердетерминантные (до 3,5 шт/м2). Густоту стояния в рядках уменьшают для полудетерминантных сортов и гибридов (2,2 -2,6 шт/м2).

Правильно выращенную непереросшую рассаду высотой 25 - 35 см высаживают вертикально в хорошо пролитые водой лунки.
Заглубляют такую рассаду в почву до семядолей.
Более глубокая посадка в не обогреваемых теплицах, где нижние слои грунта еще недостаточно прогрелись, только ухудшает приживаемость рассады.

Переросшую и вытянувшуюся рассаду сажают наклонно, верхушками на юг.
Предварительно (за 1-2 дня до высадки) с переросших растений удаляют 2 - 3 нижних листа.
Листья удаляют заранее, чтобы подсохли ранки и не стали «входными воротами» для возбудителей болезней, которые могут оказаться в грунте.
Растения высаживают, вернее укладывают, наклонно в лунки.
Стебли сильно переросших растений укладывают в борозды глубиной 12-15 см и присыпают почвой.

Во влажном хорошо прогретом грунте через 7-10 дней на присыпанной почвой части стебля образуются придаточные корни, что в дальнейшем способствует усиленному почвенному питанию растений.
Но в период отрастания придаточных корней рост и развитие надземной части растения приостанавливается, что приводит к более позднему вступлению томата в плодоношение.

Для лучшей приживаемости рассаду почву вокруг корней и нижней части стебля при посадке уплотняют руками. Последующие 2 недели растения не поливают, особенно при ранних сроках посадки. Воды вылитой в лунки при посадке (около 5 л на лунку) им вполне достаточно для укоренения и роста. Лучше высаживать рассаду в пасмурные дни или вечером.

Подвязку растений проводят через несколько дней после посадки, когда растения приживутся, а при наклонной посадке, когда растения примут вертикальное положение. При подвязке нижний конец шпагата закрепляют свободной петлей на растении на высоте 20 - 30 см, а верхний конец подвязывают скользящим узлом на шпалере. Не следует туго затягивать петлю на стебле и слишком натягивать шпагат. Туго затянутая петля приведет к перетяжкам стебля по мере его утолщения, шпагат может просто перерезать стебель и растение погибнет. А сильно натянутый шпагат при колебании шпалерной проволоки может потянуть за собой растения и выдернуть их из грунта.

Формирование растений.
Индетерминантные (сильнорослые) сорта и гибриды формируют в один стебель, удаляя все пасынки и оставляя только главный побег. Индетерминантные томаты отличаются высокой урожайностью и выравненностью плодов, но они более позднеспелые.
Полудетерминантные гибриды томата являются более скороспелыми. Такие растения образуют на главном побеге 8 - 10 (иногда больше) соцветий и их также формируют в один стебель.

Детерминантные сорта и гибриды формируют в один или два стебля.
Если растения формируют в один стебель, то постоянно переводят точку роста на боковой побег (пасынок).
Это означает, что побег продолжения оставляют под вторым соцветием главного стебля, а сам главный стебель прищипывают над третьим соцветием.
Операцию с переводом точки роста на боковой побег повторяют несколько раз, всякий раз прищипывая стебель после образования трех соцветий.
При формировании растений в два стебля вторым оставляют боковой побег, расположенный под первым соцветием. Можно, конечно, удалять и все боковые побеги (пасынки), но в этом случае рост растений остановится (они завершкуются) после закладки 4-6 соцветий.

Супердетерминантные растения формируют в два-три стебля, так как на главном стебле у них образуется только 2-4 соцветия.
Второй и третий стебли получают из пасынков, растущих в пазухах листьев, расположенных под первым соцветием. Все остальные пасынки регулярно удаляют.
Такая формировка несколько сложнее обычной, так как не только главный, но и оба боковых побега должны быть подвязаны шпагатом к шпалере.
Но этот способ формировки удобен для невысоких необогреваемых пленочных теплиц. Растения при этом не бывают выше одного метра и более рационально используют объем теплицы.

Температурный режим.
В период перед цветением томата температурный режим должен быть равномерным, без существенных различий между дневными и ночными температурами.
До начала плодоношения температуру воздуха поддерживают в солнечные дни на уровне 21 - 22°С, в пасмурные - 19 -20°С, в ночное время - 16 - 17°С.
При условии положительной температуры окружающего воздуха температуру в теплице снижают вентиляцией.
В жаркие летние дни для устранения перегрева кровлю остекленных теплиц можно забеливать мелом.
Во время плодоношения температура воздуха в солнечные дни рекомендуется на уровне 23 -25°С, в пасмурные - 20 - 22°С, в ночное время - 17-18°С.

Водный режим.
Томат поливают реже, чем огурец
, но обильнее; обычно один раз в 3-4 дня по 10 - 20 л/м2 в зависимости от погоды, влажности почвы и состояния растений.
Поливают под корень, так как полив дождеванием приводит к повышению влажности воздуха, что для томата нежелательно.
Высокая влажность воздуха отрицательно сказывается на плодообразовании: цветки и завязи опадают.

Поэтому желательно поливать в первой половине дня в солнечную погоду, а через 2 часа после полива снизить влажность воздуха проветриванием.
При соблюдении этих условий сохраняется невысокая относительная влажность воздуха на уровне 60-70%. Повышенная влажность почвы нежелательна тем, что отрицательно влияет на содержание сухих веществ и сахара в плодах томата, они становятся более кислыми и водянистыми.

Обязательно рыхлите почву после поливов.
Подкормки.
Томат в теплицах
чаще подкармливают минеральными удобрениями, давая их в жидком виде после полива.
Для органических подкормок используют настои коровяка, птичьего помета, готовя и разбавляя их таким же образом, как и для открытого грунта.
Растения начинают подкармливать в период образования завязей на первом соцветии.
Первая подкормка состоит в основном из фосфорно-калийных удобрений (20-25 г суперфосфата и 15-20 г сернокислого калия на 1 м2).

Очень хорошие результаты, особенно для получения раннего урожая, дают внекорневые подкормки, служащие прекрасным дополнением к основному питанию растений.
Для этого используют удобрения, хорошо растворимые в воде (в г на 10 л воды): мочевина - 16, суперфосфат-10, хлористый калий - 16.
Суперфосфат замачивают в воде за сутки до внесения в соотношении 1:10.
Используют его водную вытяжку, профильтрованную через несколько слоев марли.
Добавляют в раствор также микроэлементы.

Томат потребляет много магния, особенно важны подкормки этим элементом для детерминантных сортов и гибридов.
Поэтому нужно раз в две недели, начиная через 10 дней после высадки рассады, проводить внекорневые подкормки сернокислым магнием - 1 столовая ложка на 10 л воды.
Вторую корневую подкормку растений проводят через недели после первой, она совпадает со временем массового роста плодов.
Для более интенсивного налива плодов на 1 м2 вносят 15-20 г аммиачной селитры и 25-30 г сернокислого калия. Третью подкормку можно проводить при массовом наливе и созревании плодов, дозы удобрений те же, что и при второй подкормке.

Опыление растений.
Томат - растение самоопыляемое
, но для лучшего завязывания плодов в теплице не лишним будет проведение приемов, облегчающих опыление.
Опыление можно начинать, когда в кистях раскроются первые 2-3 цветка.
Соцветия просто легко встряхивают. Еще более простой прием - заставить растения вибрировать, постукивая палкой по шпалерной проволоке, к которой подвязаны шпагатом растения.
Растения встряхивают в первой половине дня - с 10 до 12 часов.

Особенности ухода за растениями.
У томатов необходимо регулярно удалять пасынки
, пока их длина не превышает 5-7 см.
Вовремя убирают нижние засыхающие листья, а также все больные листья и отмирающие части растения.
В начале созревания первых плодов удаляют также и все здоровые нижние листья до первой кисти.
Делают это постепенно, обламывая по 1-2 листа в неделю.
За 35-40 дней до окончания возделывания растений верхушки всех побегов (за исключением завершковавших- ся) прищипывают, оставляя над последними соцветиями 1-2 листа, за счет которых будет происходить развитие этих соцветий.
Чем короче период возделывания томата в теплице, тем меньше должно быть соцветий на одном растении.

Сбор плодов.
Вкусовые качества плодов томата самые высокие
при съемке их в стадии близкой к полной спелости.
Но если зрелые и перезревшие плоды оставлять на растениях, то общий урожай снижается.
При регулярных сборах недозревших плодов (желтокрасных и бурых) общий урожай намного увеличивается.
В жаркое время плоды собирают менее зрелыми из-за быстрого их размягчения. Собирают плоды регулярно:
в начале плодоношения через каждые 4-5 дней, а в период массового плодоношения - через 2-3 дня, снимая вместе со стандартными и уродливые, больные, поврежденные.

Гербициды где купить в Уфе.

Гербициды; продам для защита растений, купить средства защиты растений. 

Химическая защита растений, фунгициды, инструкция по их применению.
Гербициды цена в Уфе, где купить гербицид в Уфе.
ЗАО АГРОЗАЩИТА Уфа - ул. Р.Зорге, д.25. Прайс.
Стимуляторы роста растений, протравители семян.
Препарат - ядохимикаты;инсектициды, пестициды и агрохимикаты.
Препараты для защиты растений от вредителей.
Контакты; телефон/факс; (347) 223-08-73, 223-53-13.

Презентация1

ЭКОЛОГИЯ, новые 

технологии в строительстве. 

БАНЯ ИЗ СОЛОМЫ. 

ВИДЕО

Новые технологии в строительстве для малого бизнеса в деревне, изобретения и инновации в строительстве, производстве строительных материалов для села.

https://youtu.be/lri58YP8BHs?list=PL3ftEkgsAjcEy7_ldnqNk0zoUHOkHwsfh

Дизайн бани и сауны, утепление бани, как правильно утеплить баню, из чего строить