Свекла морковь по оптовым ценам!

Продаем свеклу морковь недорого!

Кто хочет купить обращайтесь!

Продажа СВЕКЛЫ и МОРКОВИ ОПТОМ.
Оптовые поставки в Уфе 8-961 049 20 13
 

E-Mail: KFX.zarip@yandex.ru  
Морковь от производителя с 15/07/17г.

Защита растений от сорняков, гербициды купить, с сорняками БОРЬБА
 с вредителями, 8(3472)23-08-73; agroz@ufamail.ru, болезни и вредители.

Выращивание рассады в теплице овощных культур для открытого грунта.

Главная » Выращивание » Выращивание рассады в теплице овощных культур для открытого грунта.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ в теплице ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА.

Гарантированный урожай тепло требовательных овощных культур (особенно с продолжительным вегетационным периодом), таких как томат, перец, баклажан, арбуз, дыня в нашей зоне выращивания можно получить только с использованием рассадного метода.

Метод рассады позволяет также получить урожай значительно раньше и удлинить период плодоношения, увеличивая, таким образом, общую урожайность культуры.
Поэтому кроме названных овощных культур рассадным методом выращивают все виды капусты, кочанный салат, огурец, овощные тыквы, лук-порей, сельдерей, ревень.
Овощи предназначенные для последующей пересадки на постоянное место в открытый или защищенный Рассада - это молодые растения грунт.
Методом рассады для молодых растений на относительно малой площади создаются благоприятные условия для роста и развития.
Рассаду различных овощных культур для открытого грунта выращивают в течение 25 - 90 дней. Этим создается так называемый забег в развитии растений по сравнению с посевом семенами в открытый грунт.
Место и время выращивания рассады.
По срокам выращивания рассада овощных культур бывает ранняя, средняя и поздняя.
Для получения ранней рассады семена высевают с конца февраля до 10 марта (томат, перец, баклажан, ранняя белокочанная и цветная капуста, корневой сельдерей).

Среднюю по срокам посева рассаду получают при посеве с 15 марта по 10 апреля (позднеспелые сорта белокочанной капусты, томат, перец, баклажан, брокколи, кольраби, краснокочанная, цветная и брюссельская капуста).

Для поздней рассады сроки посева - с 20 апреля по 20 мая (среднеспелые сорта белокочанной капусты, огурец, кабачок, патиссон, тыква, арбуз, дыня).
Чтобы определить дату посева каждой культуры, овощевод должен знать - какого возраста рассаду он собирается высаживать в открытый грунт и в какие сроки.
Именно эти два фактора должны быть решающими при выборе календарных сроков посева семян.
Используя данные о рекомендуемом возрасте рассады и сроках появления всходов овощных культур, нетрудно определить правильную дату посева.
Возраст рассады для высадки в грунт (дней):
Огурец, кабачок, тыква, патиссон, тыква, арбуз, дыня        
25 - 40
Кочанный салат 
30 - 35
Ранняя и поздняя белокочанная капуста,   ранняя цветная капуста 
45 - 55
Среднеспелая белокочанная капуста, цветная капуста второго срока
30 - 40
Индетерминантный томат             
80
Ранний томат, перец, баклажан    
60 - 70
Томат поздний
50
Сельдерей          
60 - 80
Примерные сроки появления всходов при посеве на рассаду (дней)
Огурец 
4 -7
Патиссон, кабачок, тыква             
5 -8
Салат    
5 -10
Капуста всех видов         
4 -6
Томат   
6 -10
Перец   
7 -12
Баклажан            
6 -12
Сельдерей          
14 -18
Рассаду можно выращивать в теплице, парнике, утепленном грунте, на подоконнике в квартире, на обогреваемых террасах и верандах, в холодных рассадниках.
Раннюю по срокам выращивания рассаду выращивают в русских парниках на биотопливе, в теплицах с техническим обогревом, на подоконнике. Среднюю рассаду выращивают в комнатных условиях; в пленочных теплицах либо с аварийным обогревом, либо с солнечным и биологическим обогревом с обязательным дополнительным укрытием рассады полиэтиленовой пленкой при понижении температуры.
Применяют также пленочные парники и малогабаритные сооружения на биотопливе с дополнительным укрытием теплосберегающими материалами (пленкой, мешковиной и так далее).

Позднюю рассаду редко выращивают в комнатных условиях (исключение - для культур семейства Тыквенные), чаще в теплицах, парниках и малогабаритных сооружениях на солнечном обогреве. Рассаду среднеспелых сортов капусты с успехом выращивают в холодных рассадниках, используя доступные средства для борьбы с заморозками.

Субстраты для рассады.

Существует множество составов почвенных рассадных смесей.
Как выбрать подходящую?
Тем более, что зачастую в качестве компонентов предлагаются нетипичные для нашей зоны выращивания.
Таким компонентом до недавнего прошлого являлся торф, который сейчас можно приобрести и использовать в смеси с почвой, перегноем для выращивания рассады.
Но более привычными для наших огородников являются более доступные и дешевые - дерновая и огородная земля, перегной, компосты, опилки.
Составы рассадных смесей с использованием перечисленных компонентов приводятся в настоящем разделе и в приложении. Однако особо следует остановиться не только на чисто рецептурном аспекте, но и на самом принципе подхода к выбору субстрата для выращивания рассады.

За период выращивания рассады на каждом квадратном метре площади формируется до 5-7 кг растительной массы. Поэтому субстрат для рассады должен быть высокоплодородным, с содержанием гумуса не менее 10-40% (в зависимости от состава).
Корнеобитаемый субстрат должен быть легким по механическому составу, рыхлым, легкопроницаемым для воздуха и влаги, свободным от возбудителей болезней, вредителей и семян сорняков.
Если почвенная смесь или просто огородная или дерновая земля отвечает перечисленным требованиям, то она вполне годится для выращивания качественной рассады. В этом случае не обязательно строго придерживаться рекомендаций по составу почвенных смесей.
Почвенные смеси или их компоненты готовят летом или ранней осенью предшествующего года, их хорошо укрывают на зиму.
Перегной заготавливают после очистки парников, из которых сначала удаляют верхний слой почвы.
Огородную землю заготавливают осенью с плодородных участков огорода (кроме тех, где росли капуста, картофель и томат).

Для заготовки дерновой земли лучше использовать участок с бобовыми и злаковыми травами. Весной нарезают дернину слоем 6-10 см.
Пласты дерна укладывают травой к траве в штабеля высотой до 1,5 м и шириной не менее 2 м. Каждые два пласта дерна переслаивают навозом слоем 10-15 см и посыпают известью или золой в зависимости от кислотности почвы.
Чтобы вода не стекала со штабеля, верх его делают седловидным. За лето штабель несколько раз поливают навозной жижей или водой и перелопачивают, измельчая дернину.
На зиму его укрывают навозом, почвой, для защиты от промерзания.
Лучше дерновую землю компостировать таким образом два года.

Для выращивания рассады часто используют компосты. Вполне пригоден для овощной рассады компост, состоящий из перегноя или торфа - 60%, навоза - 30%, дерновой земли - 6%, суперфосфата - 3%, извести - 1%.
Соотношение основных компонентов компоста может изменяться в зависимости от возможностей и условий.

В субстрат для рассады в качестве разрыхлителей добавляют опилки, соломенную резку, крупнозернистый песок.
Субстрат будет более рыхлым, если в него добавить перепревшие или свежие опилки.
Опилки перед внесением следует два-три раза ошпарить кипятком, выдерживая каждый раз в кипятке 20 - 30 мин, для удаления смолистых и дубильных веществ.
Для разложения свежих опилок требуется азот, который они отнимают у почвы.
Чтобы избежать этого, свежие опилки поливают слабым раствором аммиачной селитры, мочевины или других азотных удобрений.
Если зимой почва в дефиците, то до половины смеси можно заменить опилками.

Хорошей почвенной смесью для любой овощной рассады считается следующая: 2 части компоста, 1 часть опилок, 1 часть песка.
Эту смесь применяют и для посева семян, и для последующего выращивания рассады.
На ведро смеси добавляют: 15 - 20 г аммиачной селитры, 25 - 30 г двойного суперфосфата, 20 г калийной соли или стакана древесной золы.

В домашних условиях и на садово-огородном участке огороднику бывает трудно точно взвесить необходимое количество минеральных удобрений, тем более в таких небольших дозах.
Поэтому в приложении приводится таблица, где указывается масса основных минеральных удобрений в одной столовой ложке, спичечном коробке.
Имея под рукой такую таблицу, можно без труда отмерить необходимое количество удобрений.

Торф в нашей республике, в отличие от Нечерноземной зоны России, для выращивания рассады овощных культур огородники применяют довольно редко и обычно в виде уже готового торфяного грунта, полностью заправленного минеральными удобрениями и известью.
Такие готовые торфяные грунты или торф в смеси с перегноем, дерновой землей являются одними из лучших субстратов для рассады.
Они имеют хорошую структуру, обладают высокой водоудерживающей способностью и емкостью поглощения, что позволяет иметь в малом объеме большой запас воды, воздуха и питательных элементов.
Во многих справочниках по овощеводству можно встретить рекомендации по обработке рассадных смесей высокой температурой (кипятком, паром, прокаливанием).

Дезинфекция субстрата направлена против вредных микроорганизмов, присутствующих в компонентах смеси. Но ведь одновременно погибают и полезные микроорганизмы, разлагающие субстрат до более доступных для растений соединений. А воздействие высоких температур к тому же существенно ухудшает структуру субстрата.
Вот почему нельзя рассадную смесь прокаливать на плите или в духовке.
Что касается пропаривания, то этот прием стерилизации грунтов широко применяется на тепличных комбинатах.
Но в домашних условиях трудно соблюсти режим обработки. И оставшиеся микроорганизмы могут образовать в ящиках с рассадой «коврик» плесени, угнетающий растения.

Как же поступить, если известно, что почва заражена возбудителями болезней и дезинфекция необходима?
Лучше приготовить рассадную смесь с осени и дать ей промерзнуть во влажном состоянии.
За неделю до посева или посадки смесь заносят в теплое помещение, чтобы она оттаяла и согрелась. Не следует этот процесс подстегивать искусственно, поливая, например, горячей водой. И помните, что крупные хозяйства по выращиванию рассады не используют этот метод только потому, что у них нет возможности отогревать тонны смеси.

Способы выращивания рассады.

Рассаду выращивают непосредственно на приготовленном субстрате или в полных насыпных горшочках, а также в питательных кубиках.
Рассада, выращенная на сплошном питательном субстрате, называется безгоршечной. Безгоршечную рассаду выращивают в комнатных условиях, в парниках и теплицах, в холодных рассадниках.
Рассада в насыпных горшочках и питательных кубиках называется горшечной, ее выращивают в комнатных условиях и во всех видах сооружений защищенного грунта.

Для выращивания в комнатных условиях безгоршечной рассады и сеянцев для последующей пикировки в горшочки используют любые подходящие по размеру ящики.
Если расширить подоконник и изготовить специальные полки для установки второго яруса ящиков, то приоконное пространство используется более интенсивно.
Перед засыпкой питательного субстрата на дно ящика сначала насыпают слой керамзита, мелкого гравия, кусочков битого красного кирпича, крупного речного песка в качестве дренажных материалов.

Если используют горшочки, то их заполняют такой же рассадной смесью, что и ящики. Горшечную рассаду выращивают в полных горшочках разного диаметра из пластмассы, бумаги, полиэтилена, торфа с добавлением целлюлозы, а также в пакетах из-под молока и сока, всевозможных пластиковых и бумажных стаканчиках и так далее.
На дне горшочков из влагонепроницаемых материалов необходимо сделать отверстия для улучшения водновоздушного режима в корнеобитаемом слое.

Питательные кубики в любительском овощеводстве применяются реже, чем горшочки: они бывают торфо-пе- регнойные и перегнойно-земляные.
Перегнойно-земляные кубики можно изготовить из смеси дерновой земли и перегноя в соотношении 1:1 или 1:2 в зависимости от культуры. На ведро смеси добавляют один-два стакана золы и увлажняют раствором коровяка (1 л на 10 л воды).
Смесь увлажняют до такого состояния, чтобы кубики из нее не разваливались.
Увеличивать концентрацию раствора коровяка не следует, так как они чрезмерно уплотняются и становятся плохо проницаемыми для воды, воздуха и корней растений.

Из одного ведра приготовленной смеси можно изготовить 30 - 50 кубиков.
Существует очень простой способ изготовления питательных кубиков нужного размера.
Для этого берут ящик, дно которого застелено полиэтиленовой пленкой, накладывают в него увлажненную смесь, разравнивают и слегка уплотняют.
Берут кусок тонкой фанеры или нож и прорезают массу вдоль и поперек через каждые  8 или 10 см. Кубики готовы.

Горшечная рассада по сравнению с безгоршечной требует большей площади, для нее требуется больше почвенных смесей, она более трудоемка. При перевозке готовой к посадке горшечной рассады требуется много места.

Но горшечная рассада лучше и быстрее приживается после высадки на постоянное место, так как при пересадке корневая система растений практически не повреждается.
А рассаду огурца и других плохо переносящих пересадку растений выращивают только в горшочках или кубиках.
При выращивании горшечной рассады возможен индивидуальный уход за каждым растением (полив, подкормка). Это тем более важно при выращивании редких и высокотребовательных к условиям выращивания сортов.

Пикировка.

В зависимости от культуры, сроков посева и типа сооружений рассаду выращивают без пикировки или с пикировкой сеянцев.
При первом способе выращивания семена сеют разреженно в рассадные ящики или по 2 семени в горшочки.
При втором - сначала проводят загущенный посев, а взошедшие растения пересаживают с большей площадью питания.
Пересадка растений в фазе семядолей - первого - второго настоящего листа называется пикировкой.
Молодые растения, предназначенные для пересадки, - это сеянцы.
Загущенный посев для последующей пикировки - школка сеянцев.

С пикировкой выращивают рассаду ранней и позднеспелой белокочанной капусты, цветной капусты, томата, реже - рассаду перца и баклажана.
Без пикировки, как правило, выращивают безгоршечную рассаду среднеспелых сортов белокочанной капусты;
рассаду огурца, овощных тыкв и бахчевых культур не пикируют, так как их сеянцы плохо переносят пересадку.

Пикировка - это не только агротехнический, но и экономический прием.
При пикировке отпадает необходимость в прореживании всходов, появляется возможность рассмотреть корневую систему и выбраковать больные и слабые сеянцы, а пересаживаемые растения равномерно распределить по площади.
Сеянцы во время пикировки погружают в грунт глубже, чем они росли в школке. Из заглубленного в почву подсемядольного колена растений образуются придаточные корни. К тому же при выемке сеянцев кончики корней отламываются, что также вызывает образование боковых корешков.
Корневая система пикированной рассады получается хорошо разветвленной, мочковатой.

Основной экономический эффект от пикировки в овощеводческих хозяйствах (кроме несколько меньшего расхода семян) получают за счет более рационального использования дорогостоящих сооружений защищенного грунта.
Дело в том, что в первые 15 - 30 дней жизни сеянцы занимают в 5-15 раз меньшую площадь, чем готовая к высадке рассада.
Что позволяет обогревать и освещать только ту часть сооружений, где растут сеянцы.

Вполне понятно, что для огородника, выращивающего небольшое количество рассады на подоконнике, этот фактор не имеет такого большого значения.
Но для небольшого ящика с посеянными на школку сеянцев семенами легче найти подходящее по температурному режиму место в квартире (с более высокой температурой до появления всходов и с более низкой - после их появления).
Такой ящик в случае необходимости легче досвечивать лампами. Рассада ранних сроков посева особенно нуждается в дополнительном освещении.
Не секрет, что растения в марте развиваются в условиях недостаточной освещенности, поэтому сеянцы часто вытягиваются.
Именно пикировка таких сеянцев на большую глубину позволяет вырастить из них качественную рассаду.

Пикировку производят с помощью пикировальной планки (доски), под палец и под колышек.
Под планку рассаду пикируют на большой площади: в теплицах, парниках.
Способ этот более производительный, но качество работы хуже, чем при пикировки под колышек, так как почва не везде плотно прилегает к корням растений.
При пикировке под палец корешок сеянца загибается вверх, а стебель нередко повреждается, что приводит к задержке развития и даже гибели растений.

Хорошие результаты получают, пикируя под колышек. Заостренным колышком длиной 10 - 15 см и толщиной - 2 см в субстрате делают отверстие нужной глубины, в него опускают сеянец почти до семядолей.
Затем колышком, поставленным наклонно рядом в субстрат, прижимают грунт к корням сеянца. Во время пикировки сеянец поддерживают пальцами другой руки, чтобы «сердечко» (точку роста) сеянца не засыпать землей.

Чтобы растения после пикировки хорошо прижились необходимо выполнить следующие требования:
За час до пикировки сеянцы поливают. Сеянцы подкапывают и осторожно выбирают вместе с почвой, чтобы меньше повредить корни.
Пикируют только здоровые, крепкие сеянцы, а больные, недоразвитые и чрезмерно вытянувшиеся выбраковывают.
Сеянцы берут не за стебель, который можно легко повредить, а за семядольные листочки.
В почву сеянцы погружают почти до основания семядольных листочков.
Корешок сеянца не должен загибаться кверху, длинные корешки можно прищипнуть.
Почва должна плотно прилегать к корешкам и подсе- мядольному колену сеянцев. Для этого сразу после пикировки растения поливают, чтобы почва осела и плотно прилегла к корешкам.
Распикированные сеянцы 2 - 3 дня содержат при ослабленном освещении, притеняя растения. Вентиляцию ограничивают, чтобы влажность воздуха была более высокой.

Микроклимат и подкормки.

Получение здоровой, хорошо развитой, закаленной, подготовленной к условиям открытого грунта рассады возможно только при соблюдении технологии ее выращивания.
В период выращивания рассады не всегда удается поддерживать параметры микроклимата на оптимальном уровне, будь то подоконник в квартире или рассадные сооружения.
Если рассаду выращивают на подоконнике, то прежде всего надо позаботиться о том, чтобы холодный воздух, стекающий с окна, не охлаждал корневую систему рассады.

Низкая температура в зоне корней - это самая распространенная причина заболеваний и гибели рассады, выращиваемой на подоконнике.
Перед размещением рассады следует измерить температуру обычным комнатным термометром в разных местах подоконника и на разной высоте от его поверхности (температура может отличаться на несколько градусов).
Не исключено, что придется расширить подоконник или сделать деревянную подставку для размещения рассады, чтобы поднять корни растений выше самого холодного места.
А перед проветриванием помещения растения передвигают так, чтобы холодный воздух на них не попадал, или изолируют их пленкой.
В периоды, когда растениям необходима более низкая температура, посевы отгораживают от отопительной батареи бумагой или полиэтиленовой пленкой. На ночь ящик с посевом можно оставить на полу около балконной двери.

Температурный режим в рассадных сооружениях поддерживают при помощи различных видов обогрева, дополнительного укрытия пленкой, матами и так далее. Для снижения температуры используют вентиляцию, притене- ние, побелку остекленных поверхностей.
Зимой и весной, когда интенсивность естественного освещения низкая, рассада сильно страдает от недостатка света. В условиях недостаточной освещенности растения вытягиваются, развитие их задерживается, они позже образуют бутоны и цветки.
От недостатка света больше страдают растения при выращивании их на подоконниках окон, расположенных на север и затененных соседними домами, высокими деревьями.
Если выращивать рассаду в феврале - марте, то света недостаточно и на южных окнах. Поэтому растениям необходимо досвечивание лампами, лучше использовать люминесцентные лампы дневного света. Досвечивают рассаду не менее 12 часов в сутки.
Это надежный способ регулирования уровня освещенности рассады, но он требует дополнительных расходов электроэнергии.

Можно досвечивать рассаду простым, оригинальным способом, используя отраженный свет. Светоотражающие экраны, установленные, например, на подоконнике между окном и комнатой способны улучшить освещенность рассады в два раза.
В качестве экранов, отражающих свет, можно использовать старые зеркала, пластины от глянце- вателей, пищевую фольгу.
Главное, чтобы лучи света отражались и направлялись непосредственно на растения.
Хороший световой режим создается при использовании зеркал высотой в 1,2-1,5 раза больше, чем ожидаемая высота растений.

В сооружениях защищенного грунта значительно задерживают свет загрязненная остекленная поверхность; повторно используемая полиэтиленовая пленка, утратившая свою прозрачность; двухслойное покрытие пленкой. Так, если стекло загрязненное, то световые потери могут достигать 56% и более.
Во время выращивания рассады необходимо следить за уровнем влажности не только корнеобитаемого слоя, но и воздуха. Поливают водой комнатной температуры аккуратно - под корень, не заливая растения. Количество и периодичность поливов зависят от культуры. Что касается влажности воздуха, то в квартирах с центральным отоплением она очень низкая. Это может привести к тому, что с семядолей появившихся ростков не сходит семенная оболочка и ростки могут погибнуть.

Чтобы повысить влажность воздуха в зоне появления сеянцев, ящик с посевом накрывают стеклом или пленкой.
При этом расстояние между стеклом или пленкой и питательным субстратом должно быть не менее 2-3 см.
Если ящик небольшой, то его можно просто поместить в полиэтиленовый пакет. Как только большинство растений взойдут и сбросят семенную оболочку, укрытие снимают.
Такое укрытие ящика с посевом защищает субстрат от испарения воды, это часто позволяет обойтись без дополнительных поливов до самого появления всходов.
Если в помещении воздух очень сухой, то рассаду в дневные часы опрыскивают водой.
Влажность воздуха и почвы в рассадных сооружениях регулируют частотой и интенсивностью поливов, вентиляцией, использованием обогрева.

За период выращивания рассады ее несколько раз подкармливают.
Обычно первую подкормку проводят через 10-15 дней после пикировки.
Ориентировочные сроки следующих подкормок - через каждые 10 дней.
Подкармливать следует жидкими минеральными и органическими удобрениями.
Обычно сброженный настой коровяка разводят 1:10, если используют настои куриного помета, то готовят раствор 1:20.
После подкормки растения поливают чистой водой, которая смывает капельки удобрений, попавшие на листья.

При выращивании рассады белокочанной капусты можно обойтись и без подкормок.
Эта рассада имеет сравнительно небольшой период выращивания; масса растений, готовых к посадке, сравнительно невелика.
Если рассадный субстрат достаточно обеспечен элементами питания, то рассада капусты имеет хорошо развитые темно-зеленые листья.
Это является показателем того, что растения вполне обеспечены питательными веществами и их можно не подкармливать.
Конкретные дозы удобрений приводятся в разделе, касающемся агротехники рассады отдельных культур.

Закаливание рассады.

Перед посадкой рассады на постоянное место ее закаливают, то есть как бы приучают к новым условиям произрастания.
С этой целью рассаду в течение 10-15 дней выносят в теплое время дня на балкон, лоджию, защищенную от ветра площадку около дома.
Сначала растения оставляют на открытом воздухе на несколько часов, постепенно увеличивая продолжительность пребывания.
Спустя несколько дней растения могут находиться вне помещения уже целый день. На ночь растения лучше заносить не в комнату, а на застекленную лоджию, на террасу или в теплицу. Если нет угрозы заморозка, то последние дни перед высадкой рассаду оставляют под открытым небом и на ночь.

Во время закаливания рассады растения не только приучат к новым температурным условиям и другому спектральному составу света.
В этот период ограничивают поливы, из состава подкормок исключают азот, усиливают фосфорно-калийное питание.
Закаленная таким образом рассада приспосабливается к пониженному расходу влаги, легче переносит пересадку и меньше страдает от понижения температуры.
Для закаливания рассады в сооружениях защищенного грунта усиливают вентиляцию и улучшают освещенность. Для этого сначала приоткрывают, а затем снимают рамы с парников и пленку с теплиц и малогабаритных пленочных сооружений. Также ограничивают поливы и изменяют состав подкормок.

Качество рассады.

Независимо от культуры рассада должна быть здоровой, коренастой, с толстым прямым стеблем, ярко-зелеными листьями, хорошо развитой корневой системой. Ко времени высадки у рассады капусты всех видов должно быть не менее 4-х листьев (лучше 5- 6), у томата - 8-9 листьев и одна цветочная кисть, у перца - 6 - 8 листьев, у баклажана - 6-7 листьев, у огурца - 2-4 листа.
При выемке рассады выбраковывают пораженные болезнями, слабые, недоразвитые растения.
Особенности выращивания рассады различных овощных культур

Белокочанная и цветная капуста.

Питательные смеси для рассады капусты могут быть приготовлены с использованием перегноя, торфа, дерновой земли.
При смешивании дерновой земли и перегноя в соотношении 1:1, на ведро смеси добавляют два стакана золы и стакан молотого мела, извести-пушонки или доломитовой муки, 60 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия.
Если минеральных удобрений нет, то количество золы увеличивают до трех стаканов.

При наличии торфа рассадную смесь готовят из 6 частей низинного торфа, 2 частей дерновой земли и 2 частей перегноя.
На ведро смеси добавляют 15 - 20 г аммиачной селитры, 20 г сернокислого калия, 50 г суперфосфата, стакан известкового удобрения, два стакана золы.
Перед посевом предварительно политую рассадную смесь в ящике слегка уплотняют, через каждые 4-5 см размечают рядки и высевают семена на глубину 0,8 - 1 см, между семенами 1-2 см. Заделывать семена лучше просеянной почвенной смесью.

Посевной ящик, укрытый стеклом или полиэтиленовой пленкой, ставят в теплое место (18 -22°С). После появления всходов пленку снимают и размещают всходы на подоконнике при температуре 8-10° С днем и 6-10°С ночью.
Такую температуру поддерживают в течение недели. В последующий период днем в солнечную погоду желательна температура 14-18°С, в пасмурную - 12-16°С, а ночью - 6-10°С.

Если применяется люминесцентная лампа, то первые 3 дня растения досвечивают круглосуточно (по возможности).
Затем продолжительность досвечивания сокращают до 12 часов в сутки. В первые трое суток температура воздуха под лампой должна быть 14-16°С, в дальнейшем 16-18°С днем и 6-10°С ночью.
Через 12 - 15 дней после появления всходов (лучше в фазе семядолей или появления первого настоящего листа) сеянцы пикируют в горшочки или кубики размером 5x5, 6x6 см.

Поливают рассаду в начале выращивания один раз в 5 дней (следя за состоянием субстрата), потом через каждые 2 - 3 дня.
Следует помнить, что подсушивание горшочков с цветной капустой нежелательно, так как это ускоряет физиологическое старение растений. В результате чего формируются мелкие, нетоварные головки.

Рассада цветной капусты также более требовательна к уровню освещенности и температурному режиму.
При световом дне менее 10 часов рассада вытягивается, а формирование головок в последующем задерживается.
Температура воздуха ниже 6 -8°С и выше 25°С в рассадный период приводит к тому, что цветная капуста образует мелкие головки низкого качества.

Относительную влажность воздуха следует поддерживать не выше 60 - 70%. Более высокая влажность воздуха приводит к изнеживанию рассады, искривлению подсемя- дольного колена, увеличивается опасность повреждения черной ножкой, фомозом, переноспорозом.
Чрезмерно сухой воздух увлажняют из пульвелизатора.
За время выращивания рассаду подкармливают один или два раза (1 -1,5 г нитроаммофоски на 1 л воды). При подкормке настоем куриного помета расходуют по 30 мл на каждое растение. Настой готовят, настаивая в течение суток поллитровую банку помета в 10 литрах теплой воды.
Такие подкормки нужны, если растения слабые, с бледно-зелеными листьями. Крепкие растения с темно-зелеными листьями в подкормках не нуждаются. А избыток азота, напротив, отрицательно сказывается на качестве рассады.
Цветную капусту полезно один-два раза подкормить микроэлементами: на 1 л воды берут 0,1-0,2 борной кислоты, 0,15 г сульфата марганца, 0,05 г молибденовокислого аммония. Подкормка микроудобрениями ускоряет формирование головок на 8 - 10 дней и повышает дружность из созревания.
К закаливанию рассады, имеющей 3 - 4 настоящих листа, приступают за две недели до высадки ее в открытый грунт. Погода в это время может быть еще довольно холодной, поэтому закаливание рассады начинают с 15 - 20 минут.

Рассаду цветной капусты высаживают на 7 - 10 дней позже, чем белокочанной.
Для выращивания рассады поздней капусты, которую высаживают в открытый грунт позже, чем рассаду ранней белокочанной капусты, можно использовать пленочные укрытия и парники. Если нет биотоплива для обогрева рассадных сооружений, то сеянцы выращивают в комнатных условиях, а во второй декаде апреля пикируют в парники или под пленочные укрытия на солнечном обогреве. Пикируют в грунт или в кубики размером 5x5 или 6x6 см.

Технология выращивания рассады поздней белокочанной капусты в пленочных рассадных сооружениях имеет ряд особенностей.
Под пленкой в укрытиях и парниках создается высокая влажность воздуха (до 95-100%), которая способствует распространению грибковых заболеваний (черная ножка, ложная мучнистая роса и другие).
Поэтому особое внимание должно быть уделено проветриванию сооружений.
Частичную вентиляцию проводят, поднимая пленку с торцов, приподнимая на небольшую высоту рамы.
После укоренения распикированных сеянцев на день полностью открывают ограждение укрытий и УРП с подветренной стороны и снимают рамы с парников при температуре воздуха выше 10°С.

При выращивании безгоршечной рассады за 4-5 дней до высадки почвенную смесь разрезают вдоль и поперек рядков. Это позволяет при выборке рассады сохранить на корнях почвенный ком, а значит и сами корни. К тому за несколько дней в местах надрезов успевают образоваться новые мелкие разветвления корней.

Рассаду среднеспелых сортов белокочанной капусты и рассаду цветной капусты для осеннего потребления выращивают в холодных рассадниках.
Посев проводят до 1 мая. Во время похолодания рассадники укрывают. Поливают рассадники вечером, так как обильно политая почва в случае возвратных утренних заморозков смягчает губительное воздействие низких температур.

Томат, перец, баклажан.

Рассаду томата, перца, баклажана можно выращивать с использованием питательной смеси, приготовленной из перегноя и торфа в соотношении 1:1 или двух частей перегноя и одной части дерновой земли.
Минеральные удобрения вносят из расчета 60 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия на ведро смеси. Вместо удобрений можно добавить два стакана золы.
Если в качестве основного компонента рассадной смеси используется торф, то состав ее следующий: низинный торф, дерновая земля и перегной в соотношении 6:2:2.
На ведро смеси добавляют 15 - 20 г аммиачной селитры, 20 г сернокислого калия, 100 - 120 г суперфосфата, стакан извести-пушонки (доломитовой муки, молотого мела).
На торфяных субстратах особенно важно применение микроэлементов, поэтому на ведро смеси понадобится полтаблетки микроэлементов или два стакана древесной золы.
Зола в данном случае нужна именно в качестве источника микро-, а не макроэлементов.
Подготовленные семена томата высевают в ящики рядами с расстоянием 3-6 см ряд от ряда. Глубина заделки семян около 1 см.
Сверху посев слегка засыпают питательной смесью, немного уплотняют, укрывают полиэтиленовой пленкой и до появления всходов поддерживают температуру 23 -27°С.

Перец и баклажан отличаются тугорослостью семян и медленным ростом рассады.
Поэтому в качестве заключительного этапа предпосевной подготовки семян рекомендуется проращивание.
Высевают семена после появления корешков длиной около 0,5 см сразу в горшочки, или на нужное расстояние в субстрат.
Растения перца и баклажана лучше выращивать без пикировки, так как они плохо переносят пересадку.
Можно рекомендовать посев семян не сразу в горшочки большого размера, а в мелкоразмерные горшочки или кубики размером 3x3, 4x4 см.
Когда растения, растущие в таком малом объеме субстрата, начнут смыкаться - их пересаживают вместе с маленьким кубиком или комом субстрата в более крупные горшочки. То есть используется перевалка, как в цветоводстве.

После появления всходов, чтобы избежать вытягивания растений, температуру для томата снижают до 12-16°С днем и 6-10°С ночью на 5-6 дней. В дальнейшем в солнечные дни температуру поддерживают на уровне 20 - 25°С, в пасмурные 16-18°С, ночью 10 -12°С. Имеются рекомендации по ночным температурам в диапазоне 6 - 13°С. Относительно низкая ночная температура ускоряет закладку у томата первого соцветия и способствует увеличению в нем количестве цветков.
Температурный режим для рассады перца и баклажана должен быть более мягкий: до появления всходов - 25 - 30°С, в течение 4-7 дней после появления всходов -18°С, ночью - 12 -14°С; в последующие дни - в солнечную погоду - 22 -28°С, в пасмурную - до 18 -20°С, ночью 15- 16°С.
Если рассаду томата, перца, баклажана выращивают с досвечиванием (что очень важно при ранних сроках посева), то температурный режим для пасмурной погоды не используется, так как пасмурных дней для рассады под включенными лампами просто не бывает.
В фазе семядолей - первого настоящего листа сеянцы томата пикируют. Если все-таки приходится пикировать перец и баклажан, то пикировку проводят как можно раньше - 8 - 12-дневными сеянцами и только в горшочки диаметром 8 - 10 см или кубики 8x8, 10x10 см. Сеянцы томата пикируют как в горшочки, так и в ящики по схеме 8x8, 10x10, 12x12 см. Площадь питания выбирается в зависимости от продолжительности выращивания рассады.

Через 2 - 3 дня после пикировки рассаду поливают. Что касается томата, то рассаду поливают редко, но обильно.
Рассада перца и баклажана более чувствительна, чем рассада томата, к недостатку влаги.
После полива поверхность субстрата мульчируют, проводят рыхления.
Через 10 - 15 дней после пикировки рассаду указанных культур подкармливают из расчета 5 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия на 10 литров воды. Суперфосфат предварительно замачивают в течение суток в литровой банке, залив горячей водой (или двое-трое суток в воде комнатной температуры). Используют вытяжку, осторожно сливая ее с осадка.

Подкормки повторяют еще дважды с интервалами 7-10 дней, увеличив при этом дозы фосфорного и калийного удобрения в 1,5 - 2 раза. Усиление фосфорно-калийного питания в заключительный период выращивания рассады - один из элементов подготовки ее к высадке в открытый грунт с менее благоприятными температурными условиями и режимом влажности.

Огурец, кабачок, патиссон, арбуз, дыня и тыква.

Для выращивания рассады огурца и других культур семейства Тыквенные готовят смесь из дерновой земли и перегноя в соотношении 1:1, добавляя на ведро смеси 60 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия и стакан золы.
Рассада этих культур хорошо растет на рыхлых почвенных смесях с использованием торфа: перегной, низинный торф и дерновая земля в соотношении 1:1:1; низинный торф и дерновая земля - 1:1; низинный торф, перлитовый песок, древесные опилки - 2:1:1.
На ведро смеси добавляют 25-30 г аммиачной селитры, 20 г сернокислого калия, 50 г суперфосфата, стакан одного из известковых удобрений, полтаблетки микроэлементов (или два стакана золы).
Опилки обязательно предварительно ошпаривают кипятком.

Выращивают рассаду в горшочках и питательных кубиках, чтобы не повредить корневую систему при высадке рассады.
Обычно используют прямой посев семян непосредственно в горшочки или кубики размером от 6x6 см до 10x10 см в зависимости от культуры и планируемого возраста рассады.
Семена перед посевом можно прорастить, разложив их на смоченную марлю или бумагу.
Сверху семена укрывают этим же материалом и держат при температуре 25 -27°С до появления корешков длиной 0,5-1 см.
Пророщенные семена дают всходы уже через 1-2 суток после посева. Сеют по 2 семени в горшочек.

Посевы укрывают пленкой и до появления всходов поддерживают температуру 25 -27°С. После появления всходов пленку снимают, а температуру снижают до 15 - 20°С днем и 12 -18°С ночью в течение 5-7 суток.
После этого в солнечные дни температуру повышают до 24 -26°С, в пасмурные - 18 -22°С, ночью - 16-18°С.
Иногда пророщенные или наклюнувшиеся семена высевают в пикировочные ящики, наполненные верховым торфом, речным песком, древесными опилками слоем 4- 5 см. Семена высевают в бороздки глубиной 1,5 см, расстояние между бороздками 2 см. Сверху семена заделывают опилками и поливают. Через несколько дней растения в фазе семядольных листочков пикируют в горшочки. Сеянцы тыквенных культур самого молодого возраста, растущие на рыхлом субстрате, способны перенести пикировку.

Как поступить с двумя сеянцами огурца, растущими в горшочках после посева в каждый двух семян?
Можно оставить в горшочке одно растение. Для этого в фазе полного раскрытия семядолей лишнее растение (более слабое) удаляют, прищипывая его до основания.
Выдергивать растение не стоит, так как при этом повреждается корневая система оставшегося сеянца.
Если оба растения огурца крепкие, сильные и ни на одно из них просто не поднимается рука, то оставьте оба, особенно если горшочек большого размера.
После посадки рассады в грунт с началом роста плетей следует направить стебли растений в разные стороны, чтобы они не мешали друг другу.
При выращивании рассады других тыквенных культур в горшочке оставляют по одному растению.

За время выращивания рассады проводят две подкормки.
Первую - через 10 - 15 дней после появления всходов раствором коровяка (1:10) или куриного помета (1:20), расходуя по 30 - 50 мл на одно растение.
Вторую подкормку проводят за 3 - 4 дня до высадки рассады.
На 10 литров раствора коровяка добавляют 20 г аммиачной селитры, 20 г сернокислого калия и 30 г суперфосфата (водную вытяжку).
На одно растение расходуют около 100 мл раствора.
После подкормок растения поливают водой, чтобы смыть с листьев удобрения.
В горшочки с рассадой дыни и арбуза нужно вставить прутики или тонкие рейки высотой 40 - 50 см для того, чтобы подвязывать к ним растущие растения.
В противном случае они переплетутся, будут угнетать друг друга и доставят лишние хлопоты при высадке рассады.

Посадка рассады на постоянное место

Рассаду холодостойких культур - цветной, ранней белокочанной капусты, салата, сельдерея - высаживают в открытый грунт, когда почва прогреется до 8- 12°С, обычно это начало мая. Рассаду теплолюбивых культур высаживают после того, как почва хорошо прогреется и минует угроза последних заморозков, которые в нашей зоне бывают в отдельные годы до 10-15 июня. Если есть возможность защитить высаженные растения от заморозков, то, конечно, не стоит держать готовую к посадке закаленную рассаду дома или в парнике и наблюдать, как она вытягивается.
Под временные пленочные укрытия рассаду можно высаживать на 2 - 3 недели раньше, то есть в последней декаде мая.

Накануне высадки рассады (за 1 день) ее обильно поливают, за 2 часа до выемки растений полив повторяют. Безгоршечную рассаду выбирают с комом почвы и корни обмакивают в сметанообразную болтушку из глины с коровяком (если рассаде предстоит транспортировка).
В пасмурную погоду посадка рассады возможна в речение всего дня. В жаркие, солнечные дни рассаду можно высаживать только утром и во второй половине дня ближе к вечеру.
Сажают рассаду в обильно политые лунки; если почва тяжелая и пересушенная, то рассаду сажают прямо в грязь, не дожидаясь, когда вода впитается. При посадке почву вокруг растений слегка уплотняют.

Уже высаженную рассаду поливают независимо от влажности почвы, так как в результате полива частицы почвы оседают и восстанавливается контакт (капиллярная связь) между корнями растения и почвой.
Для этого бывает достаточно под каждое растение вылить от 0,3 до литра воды в зависимости от состояния почвы и погоды.
После посадки почву вокруг растений мульчируют перегноем, рыхлой почвой, опилками

Таблица 1 Культура обороты для рассадного отделения

Культура
Срок посева или посадки
Срок уборки или ликвидации культуры
Рассада огурца
25.11-15.12
25.12-15.01
Рассада томата
15-20.12
5-15.02
Зеленные культуры на продук­цию (салат кочанный, капуста пекинская рассадой, редис, кинза, укроп и др.)
5-15.02
10.03-1.06
Рассада томата
01.05.2006
05.10.2007
Рассада огурца
05.10.2007
01.05.2008
Рассада салата кочанного и капусты пекинской
01.05.2008
25.08-1.09
Салат кочанный, рассада капусты пекинской
25.08-1.09
01.10.2011
Посевные зеленные (укроп, редис, кинза)
15.08-1.09
01.10.2011
Примечание. Ремонт и дезинфекция теплиц проводятся с 1 по 20 ноября.
Рассаду для теплиц выращивают в кубиках, горшочках, кассе¬тах или контейнерах. Для огурца, томата, перца и баклажана ис¬пользуются кубики размером 8x8x8, 10*10x10 см или горшоч¬ки диаметром от 10 до 15 см. Для салата, сельдерея берут кубики размером 3x3x3, 4x4x4, 5x5x5 см.
В осенне-зимний период применяется дополнительное облучение.

Таблица 1.

Фаза растений
Огурец
Томат
продолжитель­ность светового дня, ч
число дней
продолжитель­ность светового дня, ч
число дней
Всходы
24
02.мар
24
02.мар
Сеянцы
-
-
16
10-12
Рассада:
 
 
 
 
до 1 -й расстановки
16
10.дек
16
дек.15
после 1 -й расстановки
14
10.дек
14
20-25
после 2-й расстановки
12
10.дек
-
-

Облучение рассады перца несколько отличается от режимов облучения рассады огурца и томата тем, что молодые растения перца особенно сильно реагируют на продолжительность дня в первые 15 дней после появления всходов. В условиях короткого дня (10 -12 ч) фаза бутонизации наступает на 10-15 дней рань¬ше, чем при длинном. Режимы облучения рассады перца приведе¬ны в табл. 1.20.

Таблица 1.20

Режимы облучения при выращивании рассады перца для зимнего культурооборота

Фаза развития
Мощность до­полнительного облучения Вт/м2
Продолжи­тельность светового дня, ч
Число дней
Всходы
200
14
3
Сеянцы
200
10.дек
дек.17
Рассада:
 
 
 
до 1 -й расстановки
200
14
15-20
после 1 -й расстановки
120
14
20-25
Режимы микроклимата при выращивании рассады для защищенного грунта приведены в табл. 1.2.
Таблица 1.21
Режимы микроклимата в рассадном отделении при выращивании рассады для защищенного грунта
Показатель
Огурец
Томат
Перец
Салат кочанный
Температура почвы, °С: до появления всходов
27
24
28
15-17
после появления всходов
20-22
16-18
20-21
дек.14
Температура воздуха,°С:
21-23
20-22
24-26
дек.15
в солнечный день
19-20
18-19
20-21
10.дек
в пасмурный день ночью
18-20
15-17
19-20
08.окт
Относительная влажность воздуха, %
70-75
60-70
60-70
55-65
Режим орошения: освещенность плохая
Полив ограничен
Практически без полива
освещенность хорошая: зимой летом
Умеренный полив Обильный полив (для перца влажность субстрата должна находиться в пределах 70-80 % НВ)
То же Очень редкий, умеренный

Гербициды где купить в Уфе.

Гербициды; продам для защита растений, купить средства защиты растений. 

Химическая защита растений, фунгициды, инструкция по их применению.
Гербициды цена в Уфе, где купить гербицид в Уфе.
ЗАО АГРОЗАЩИТА Уфа - ул. Р.Зорге, д.25. Прайс.
Стимуляторы роста растений, протравители семян.
Препарат - ядохимикаты;инсектициды, пестициды и агрохимикаты.
Препараты для защиты растений от вредителей.
Контакты; телефон/факс; (347) 223-08-73, 223-53-13.

Презентация1

ЭКОЛОГИЯ, новые 

технологии в строительстве. 

БАНЯ ИЗ СОЛОМЫ. 

ВИДЕО

Новые технологии в строительстве для малого бизнеса в деревне, изобретения и инновации в строительстве, производстве строительных материалов для села.

https://youtu.be/lri58YP8BHs?list=PL3ftEkgsAjcEy7_ldnqNk0zoUHOkHwsfh

Дизайн бани и сауны, утепление бани, как правильно утеплить баню, из чего строить