Добавьте это при посадке в горшок! Рассада вырастет мощная без подкормок

Правила внесения удобрений

Частота подкормок зависит от фазы развития томатов.

Первая подкормка

Для всходов требуется слабое вспомогательное питание. Через 2 суток после того, как развернулись семядольные листики, ростки поливают 1 л воды с 2 г кальциевой селитры.

Через неделю после появления сеянцы поливают раствором «Гумата калия». Если грунт не заправляли удобрениями, то 1 раз подкармливают таким составом на 10 л воды:

  • 15 г сернокислого калия;
  • 40 г двойного суперфосфата;
  • 5 г селитры.

Можно заменить на комплексное удобрение.

После пикировки

Через 2 недели после пикировки рассаду подкармливают. К этому времени она укоренилась и готова к активному поглощению питания. Отличный результат дают органо-минеральные составы. Через 10 дней процедуру повторяют снова.

В процессе роста

В фазе 5-6 листьев поливают раствором кальциевой и калийной селитры (на 1 л воды по 1,5 г). Это предупредит интенсивный рост рассады вверх. С началом бутонизации кормят препаратом на основе гумата и азота.

Перед пересадкой в грунт

За неделю до высадки на грядку готовят раствор из 10 л воды, 1 ст. суперфосфата, 2 ст. калийной селитры. Под 1 растение вливают 200 мл. Органику вносят в посадочную лунку, где она будет постепенно расходиться в земле.

Как отобрать семена

Частота подкормок зависит от фазы развития томатов.

Частота подкормок зависит от фазы развития томатов.

Процедура отбора семян из покупных томатов не отличается от обычных дачных плодов.

Перед тем как приступить к сбору семян, помидор хорошо помойте.

Разрежьте томат поперек и легким нажатием выпустите содержимое семенных камер в стеклянную или пластмассовую емкость. Для извлечения семян можно использовать чайную ложку – некоторым так удобнее.

Некоторые дачники предпочитают не заморачиваться и только что извлеченные семена сразу же сажают в грунт. Но если провести сбраживание, шансы на хороший урожай увеличиваются.

Баночку с мякотью томата накройте салфеткой или марлей и поставьте для сбраживания при комнатной температуре на два дня.

В оболочке семян содержатся вещества-ингибиторы, которые препятствуют их прорастанию внутри плода. А в процессе сбраживания эта защитная оболочка разрушается.

Если на поверхности содержимого банки появятся пузырьки и пленка, жидкость посветлеет, а семена опустятся на дно, значит, процесс сбраживания завершился.

Не пропустите этот момент, иначе семена без защитной оболочки могут начать прорастать прямо в банке.

Аккуратно слейте верхнюю часть забродившей массы с пленкой. Добавьте чистой воды, перемешайте, дайте семенам осесть на дно.

Возьмите ситечко или кусок марли и процедите через них все содержимое. Оставшиеся семена тщательно промойте проточной водой.

Чтобы продезинфицировать семена, опустите их на полчаса в 1%-ный раствор марганцовки. После этого достаньте и хорошо промойте водой.

Разложите семена тонким слоем (а лучше по отдельности) на хлопчатобумажную тряпочку или пластиковую тарелку и дайте им подсохнуть в течение нескольких дней, время от времени перемешивая.

Семена не должны прилипать друг к другу и свободно ссыпаться с руки.

Семенной материал храните в бумажных пакетах в сухом месте.

Какие удобрения использовать?

Ещё один важный вопрос, требующий детального рассмотрения. При выборе подходящего удобрения для огурцов, приходится учитывать тип почвы, на которой они произрастают, её химический состав и время непосредственной обработки.

Вегетативный период – момент использования внекорневых подкормок, как так растение получает большое количество полезных микроэлементов через листву. Как только на стеблях появятся первые завязи, переходим на обработку корней. Жидким питательным раствором обрабатываем влажную почву под растениями. Расход удобрения – 10 литров на каждый квадратный метр. Чтобы не допустить появления ожогов, сверху поливаем обработанную почву аналогичным количеством чистой воды.

Ещё один вариант – обработка земли вокруг растения сухими компонентами. Такую процедуру рекомендуется проводить перед дождём или последующим поливом.

Готовые составы и народные средства

Агропрепараты содержат сбалансированное количество жизненно важных веществ. Их применение по инструкции почти никогда не приносит побочных эффектов. Проверенные народные рецепты при выращивании томатов служат неплохой альтернативой химикатам.

Минеральные удобрения

На протяжении всего периода вегетации томаты нуждаются в азоте, фосфоре и калии как в основных химических элементах. Минеральные комплексы состоят разных комбинаций этих веществ и дополнены другими важными микроэлементами. Это объясняется тем, что каждое удобрение нацелено на восполнение нехватки определенного вещества или нескольких.

Суперфосфат

Суперфосфат при выращивании рассады томатов оказывает многостороннее положительное влияние:

  • стимулирует развитие корневых придатков;
  • укрепляет ткани растения;
  • участвует в фотосинтезе, формировании кистей;
  • замедляет старение.

Выпускают суперфосфат простой и двойной, их отличие в соотношении основного элемента, азота и серы.

Первый раз суперфосфат дают рассаде через 15 дней после пикировки. Следующая подкормка спустя 2 недели. В 10 л горячей воды бросают 15 г препарата, тщательно размешивают и ждут остывания. Поливают под корень.

Мочевина

Мочевина — недорогое и эффективное удобрение, наполовину состоит из азота, позволяет вырастить сильную и выносливую рассаду.

Целесообразна подкормка томатов мочевиной по листу. В ведре воды растворяют 7-10 г и опрыскивают рассаду с 3-4 настоящими листами.

Для полива под корень в том же количестве воды разводят 40 г мочевины. Используют раствор комнатной температуры, от холодной подкормки у рассады стресс. От превышения дозы будут ожоги корней или листьев.

Монофосфат калия

Монофосфат калия производят в виде кристаллического порошка, соотношение фосфора и калия 52% и 34%. Достоинства:

  • растворяется без остатка;
  • подкисляет землю;
  • останавливает вытягивание рассады;
  • легкодоступная формула;
  • ускоряет формирование цветочных кистей;
  • сочетается со множеством пестицидов;
  • смягчает жесткую воду.

Нельзя применять одновременно с кальцием и магнием, так как они мешают друг другу.

В 10 л воды растворяют 10 г монофосфата и поливают томаты в фазе 2-3 листиков. Подкормка подстегнет разрастание корней. Через 15 дней повторяют, можно совмещать с добавкой азота.

Готовые препараты

«Крепыш» — высококачественное удобрение минерально-органического состава. Подходит не только для подкормки томатов, но и цветов, овощей, декоративных культур. Выпускается в жидкой форме и гранулах. Срок годности 3 года.

Предназначенный для рассады состав разводят в соотношении 1 г на 1000 мл воды (то есть 1 г на литр). Если средство сухое, то берут 2 ч. на 10 л воды. Содержание азота в обоих формах повышенное, что требует точного соблюдения рекомендуемой дозировки. До пикировки применяют 1 раз в неделю. Взрослой рассаде дают раствор раз в 15 дней. На 10 растений уходит 1 л подкормки.

«Изумруд» в кротчайшие сроки спасет томаты от внезапного пожелтения и вернет им свежий вид. Минерально-органический препарат на основе азота, железа и магния. Производят в виде концентрата, поэтому разводят 1 колпачок в 1 л воды, и поливают рассаду. Для внекорневого опрыскивания доза такая же, но на 2 л воды.

«Атлет» создан на основе регулятора роста хлормекватхлорида, выпускается в ампулах по 1,5 мл. От его применения формируются крепкие стебли, мощная корневая система, кисти и завязи, рассада не перерастает, хорошо переносит нехватку света в зимне-весенний период. Побочных действий для растения нет.

Для опрыскивания ампулу разводят в 1,5 л воды. Используют 3 раза с недельной паузой на томатах с 3-4 листиками. Для корневого стимулирования на 1 л воды достаточно 1 ампулы. На куст дают 50 мл раствора, после не поливают 3 дня. Нельзя совмещать «Атлет» с другими ускорителями роста и пестицидами.

Препарат «Здравень» состоит из комплекса важных элементов в легкодоступной форме, кроме кальция и серы. Железо, цинк, магний, медь быстро усвоятся через листья, а присутствие гумата натрия усилит проникновение. Подкормка томатной рассады поэтапно:

  • 1 раз при распускании 2-4 листиков;
  • 2 раз через 12 дней;
  • 3 раз через 2 недели после высадки.

Частота подкормок зависит от фазы развития томатов.

Гумат — органический комплекс кислот, химических элементов и других биологических веществ. Выпускают в чистом жидком и сухом формате или добавляют в другие удобрения. Для пасленовых полезен гумат калия, который:

  • ускоряет развитие;
  • повышает содержание крахмала;
  • способствует наращиванию корневой и надземной массы в кротчайшие сроки;
  • благоприятно действует на микрофлору грунта.

Для корневой подкормки рассады доза 10 мл на 5 л воды. Используют не чаще раза в 2 недели, перед применением грунт в горшках увлажняют. Для опрыскивания норма гумата 1 мл на 1 л воды.

Народные средства подкормки рассады имеют ряд преимуществ:

  • естественный состав;
  • безвредны для окружающей среды;
  • длительное сохранение эффекта;
  • нет вреда для здоровья человека.

Любое удобрение используют на предварительно увлажненной почве.

Дрожжевая подкормка

Дрожжи содержат доступный кальций, фосфор, калий и углеводы, которыми питаются почвенные микроорганизмы. Положительные моменты:

  • развитие корневой системы и увеличение ее всасывающей способности;
  • ускорение роста растения;
  • укрепление иммунитета.

Перед подкормкой рассаду проливают.

Рецепт дрожжевой подкормки рассады:

  • Размешивают в 2,5 л воды 500 г живых дрожжей до полного растворения.
  • Оставляют в теплом месте на сутки.
  • Готовую жидкость разводят в пропорции 0,5 л на 10 л воды.

Не меньший эффект дают и сухие дрожжи:

  • 10 г вещества смешивают с 2 ст. л. сахара и растворяют в 10 л воды.
  • Настаивают в тепле 3 часа.
  • На 5 л воды добавляют 1 л раствора и поливают томаты.

Усилит подкормку аскорбиновая кислота (2 г на ведро воды).

Нашатырный спирт

Нашатырный спирт — концентрат аммиака. Это азотистое соединение, которое растение впитывает без участия микрофлоры. В результате подкормки у томатов:

  • быстро наращивается зеленная масса;
  • начинается активное цветение и завязывание плодов;
  • повышается иммунитет;
  • нет вредителей;
  • дезинфицируется грунт.

От нашатырного спирта не будет накопления азота в земле или растении, он сразу уходит на ускорение выработки хлорофилла.

Частота подкормок зависит от фазы развития томатов.

Средство имеет ряд недостатков:

  • легко перекормить и-за нарушения дозировки;
  • с каждым поливом земля немного подкисляется;
  • не подкармливают при жаре от +28°С;
  • нужен точный расчет концентрации раствора и соблюдение периодичности внесения.

Нашатырь используют на всех стадиях развития растения.

Первый раз подкармливают, когда на растении минимум 4 настоящих листа. Пикированные томаты подкармливают через 15 дней после пересадки. Раствор готовят из 1 ч. препарата и 1 л воды и опрыскивают им рассаду.

Через неделю после высадки на грядку в 10 л воды растворяют 10 мл средства и выливают под каждый корень по 0,5 л. Если земля очень бедна азотом, то концентрацию увеличивают до 25 мл.

Перекись водорода

Польза от использования пероксида:

  • укрепляет корневую систему и провоцирует ее наращивание;
  • вещество действует как антисептик и дезинфицирует грунт;
  • стимулирует рост, насыщает почву доступным кислородом;
  • активирует обменные процессы и улучшает питание органов растения;
  • окисляет нитраты и нитриты;
  • переводит железо и марганец в доступную форму.

Состав готовят из 2 л воды и 4 ст. перекиси. Вещество применяют при появлении 2 настоящих листиков, после пикировки, чтобы томат легче укоренился. Повторяют подкормку через 2 недели, если посадка в грунт еще не планируется. За весь рассадный период перекись водорода применяют не более 3 раз.

Зола

В золе содержится масса необходимых соединений, кроме азота, так как он при горении улетучивается. Ее ценят за содержание меди, марганца, кальция, цинка, фосфора и калия. Восполнение растением этих важных элементов на начальном этапе гарантирует нормальный обмен веществ, закладку генеративных органов, формирование иммунитета.

Золу подсыпают в стаканчик или разводят в воде и поливают как жидкой подкормкой. Для этого ее просеивают и настаивают в воде. На 5 л достаточно 100 г (стакан). Спустя 3-4 часа раствор готов. На горшочек в 500 мл вливают 3 ст. настоя.

Йод

Без достаточного содержания йода в земле томаты не развиваются полноценно. Преимущества подкормки йодом:

  • увеличивает число цветков в кисти;
  • сократит срок созревания;
  • повышает сопротивляемость к перепадам температур и другим неблагоприятным факторам;
  • уничтожает грибки в корневой зоне;
  • элемент участвует в фотосинтезе, препятствует вытягиванию томатов.

Для нормального роста рассады не требуется много йода. Для корневой подкормки достаточно 2-3 капли препарата на 3 л воды. Процедура разрешается с момента появления первого настоящего листа. Для опрыскивания по листу в 1 л воды размешивают 3 капли йода.

Есть ряд ограничений:

  • Не превышают количество подкормок более 1 раза в месяц;
  • Не применяют сразу после пикировки или посадки в грунт;
  • Если рассада насыщенного зеленого цвета и нет отклонений развития, то содержание йода, скорее всего, нормальное. Дополнительная доза способна вызвать интоксикацию.

Банановая кожура

В банановой кожуре содержится много калия, а с началом цветения у рассады резко повышается потребность в элементе. Используют 1 раз в месяц. Приготовление:

  • шкурки высушивают на солнце до сухого состояния, нанизав их на веревку и прикрыв марлей;
  • измельчают в порошок и припудривают им поверхность грунта в стаканчике или добавляют щепотку при посадке.
  • 2-3 кожуры настаивают в 3 л воды 3 дня;
  • процеживают;
  • на 1 растение дают 50 мл удобрения.
  • 1 шкурку перемалывают в блендере;
  • смешивают со стаканом воды;
  • подливают под растение 1 ст. л.

Удобренная бананом томатная рассада редко поражается тлей.

Яичная скорлупа

В яичной скорлупе множество микроэлементов, на 90% состоит из карбоната кальция. Они легко взаимодействуют с почвой и легко в ней растворяются. Как удобрение ее применяют на любой стадии роста, настаивают на воде, подсыпают в лунку при посадке. Используют только скорлупу сырых яиц.

Приготовление порошка для подкормки рассады:

  • скорлупу моют и высушивают;
  • хранят в тканевых мешках или картонных коробках;
  • измельчают нужное количество вручную или в кофемолке перед применением;
  • пересыпают в стеклянную банку;
  • 4 ст. л. заливают 3 л воды, настаивают 3 суток в шкафу, в комнате, крышкой не накрывают.

Когда появится неприятный запах и мутность, жидкость готова. Раз в 2 недели раствор подливают под корень рассады.

Луковая шелуха

В шелухе есть не только полезные микроэлементы, но и фитонциды. Они частично угнетают развитие патогенов и повышают сопротивляемость томатов. Отвар отпугнет тлю, трипса, клеща.

Приготовление удобрения из луковой шелухи:

  • 1 ст. шелухи заливают 2 ст. воды;
  • ставят на огонь и доводят до кипения;
  • настаивают 2 дня;
  • процеживают и соединяют с 4 л воды.

Применяют как корневую подкормку, так и внекорневую, но не чаще 1 раза в неделю. Горячим раствором не поливают, так как рассада может погибнуть от ожога. Отрав полезен для растения в течение суток, потом пользы от него не будет.

Куриный помет

Куриный помет богат по составу, питания содержит больше, чем навоз, и действует быстро. Если он свежий, то предварительно обдают кипятком и 5-6 дней оставляют сохнуть на воздухе. Чтобы при хранении не улетучивался азот, его смешивают с землей или опилками.

Помет заливают водой в пропорции 1:2 и оставляют на 3 дня бродить под крышкой. Для подкормки рассады раствор доводят до соотношения 1:10. Метод применяют осторожно, при явном азотном голодании томата.

Биогумус

Биогумус — результат жизнедеятельности особых видов дождевых червей после переработки органики. Удобрение содержит все макро- и микроэлементы, фосфор в разных формах, фитогормоны, пептиды, гуминовые соединения. Редко встречаемая фульвовая кислота действует как антибиотик и борется с вредными бактериями в почве.

Для подкормки рассады предпочтителен биогумус в жидком формате. На 10 л воды достаточно 1 ст. концентрата. Перенасыщения субстрата удобрением не произойдет. Корни будут сами регулировать дозу питания.

Внекорневая подкормка

Через лист хорошо проходит усвоение микроэлементов (до 90%). При обработке стараются как можно больше распределять состав на изнаночной стороне. Там находится много устьиц, через которые вещества и проникают внутрь.

Листовая подкормка — дополнение к корневой и быстрая помощь растению в критический момент.

Важно! Требуется точное соблюдение дозы препарата. Избыток вызовет ожоги или аномалии развития.

Частота подкормок зависит от фазы развития томатов.

  • ускорение развития;
  • своевременное поступление важных элементов, стимуляторов роста;
  • укрепление устойчивости к болезням или быстрое восстановление после.

Обработку проводят только в пасмурную погоду. Применяют внекорневую подкормку не чаще 1 раза в 14 дней. Используемый препарат растворяют без остатка. Если в инструкции нет точно указанной дозы для такого вида опрыскивания, то концентрацию на 1 л воды снижают в 3-4 раза.

Препараты для сбалансированного развития

Томаты с невысоким, но мощным кустом и толстым стеблем быстрее приживаются и легче переносят стресс. Сбалансируют развитие рассады регуляторы роста.

  • «Рэгги»;
  • «Крепень»;
  • «Коренастый»;
  • «Эпин»;
  • «Циркон»;
  • «Корневин»;
  • «Бутон»;
  • «Стабилан».

Что делать, если желтеют листья у рассады баклажанов

Чтобы рассада не стала желтеть, необходимо создать подходящие условия выращивания. В помещении сделать это достаточно просто – необходимо поддерживать стабильно высокую температуру, защитить от избытка солнечного света, вовремя вносить подкормки. Также понадобится регулярно поливать сеянцы и периодически осматривать их на наличие признаков болезней или вредителей.

Частота подкормок зависит от фазы развития томатов.

Если поддерживать температуру и регулярно вносить подкормку, рассада будет крепкой и здоровой

Правильная подкормка

Чтобы всходы баклажанов не стали желтеть, необходимо регулярно вносить подкормки:

  • В первый раз – накануне пикировки.
  • Затем – спустя несколько дней после пересадки.
  • Третье внесение – накануне переноса в открытый грунт (делать это необязательно, подкормку можно провести и после переноса на грядки).

Первое удобрение составляют из таких компонентов (на 10 л воды):

  • аммиачная селитра – 7 г;
  • сульфат калия – 10 г;
  • суперфосфат – 15 г.

Во второй раз рекомендуют подкормить мочевиной (15 г) и суперфосфатом (30 г) на 3 л воды. Вместо них можно использовать и комплексное минеральное удобрение, например, «Кристалон» или «Осмокот». Если рассада баклажанов начнет желтеть, на этом же этапе рекомендуют сделать внекорневую обработку «Цирконом» или «Гумми-Оми».

В третий раз вносят калийную соль (30 г) и суперфосфат (20 г) на 3 л воды. Также перед пересадкой рекомендуют обработать слабым раствором медного купороса (концентрация 0,5%). Это хорошее средство профилактики от многих заболеваний и вредителей.

Правильный полив

Рассада баклажанов начнет желтеть даже при кратковременной нехватке влаги. Поэтому воду стоит давать регулярно, раз в 2-3 дня. Сначала поверхность почвы опрыскивают из распылителя. Как только появятся сеянцы, воду льют тонкой струей под корень. После пикировки полив достаточно делать два раза в неделю, следя за тем, чтобы почва не становилась сухой. Воду предварительно отстаивают при комнатной температуре. Если она будет холодной, рассада может желтеть из-за температурного перепада.

Грамотная расстановка рассады

На ранних этапах выращивания рассады баклажанов ростки маленькие и не мешают друг другу, т. не создают тени. Поэтому семена можно посеять буквально через 2-3 см друг от друга. Но после пикировки горшочки с молодыми кустами следует расположить не вплотную, а на расстоянии 5 см. Их выстраивают рядами так, чтобы всем доставалось максимум света. Нередко рассаду приходится подсвечивать фитолампой.

Частота подкормок зависит от фазы развития томатов.

Источник света размещают на высоте 50-60 см

Защита от солнечных лучей

Чтобы рассада баклажанов не стала желтеть, на заключительном этапе выращивания ее необходимо притенять. Солнце в марте и апреле уже достаточно высокое. Если окно южное или восточное, то в период с 12 до 15 часов необходимо отставлять рассаду либо затенять ее белым нетканым материалом. В противном случае листовые пластины получат солнечные ожоги.

Борьба с болезнями

Если листья рассады баклажан желтеют по причине заболеваний, их следует лечить препаратами. Для устранения грибковых инфекций используют фунгициды:

  • «Ордан»;
  • «Бордосская жидкость»;
  • «Абига-Пик»;
  • «Татту»;
  • «Фитоспорин».

Чтобы уничтожить вредителей, рекомендуют использовать инсектициды:

  • «Децис»;
  • «Агравертин»;
  • «Каратэ»;
  • «Фитоверм».

Применять народные средства нежелательно, поскольку они менее эффективны. К тому же, до плодоношения еще далеко, и опасаться опрыскивать кусты химическими веществами не стоит.

В некоторых случаях, когда заболевание неизлечимо (вирусная мозаика, черная ножка), пораженные сеянцы следует как можно быстрее высадить и уничтожить. Соседние посадки обрабатывают препаратами, а зараженный грунт заменяют новым.

Частые проблемы при выращивании рассады

Внешний вид и форма куста подсказывает, что есть проблемы с питанием или содержанием. Если температура, влажность и свет в норме, но при этом меняется окраска листьев, рассада плохо растет или вовсе остановилась в росте, значит, у растения проявляется нехватка питания.

Тонкий стебель

Вытягивание рассады можно остановить на любой стадии. Часто это случается из-за лишнего азота в грунте. Растениям подливают калийное удобрение, оно простимулирует нарастание корней и временно затормозит рост вверх.

Светлая рассада (бледные листья)

Если проблема в питании, то листья бледнеют из-за недостатка:

  • Азота. Вносят раствор мочевины или карбамида.
  • Калия. Поможет калийная селитра, гумат.
  • Железо. Опрыскивают томаты Антихлорозом или Феровитом.

Медленный рост

Часто слабое развитие наблюдается у экземпляров, которые посеяли слишком рано. Им недостаточно солнца, но много тепла от отопления.

Когда внешний вид рассады не соответствует стандарту, стараются ее простимулировать препаратами для стабилизации роста.

Причина пожелтения листьев у огурцов №1

Если у огурцов пожелтели старые нижние листья, не беспокойтесь – для огуречных «джунглей» это скорее норма. Растения наращивают большую зеленую массу и свет почти не проникает внутрь.

Что делать: в целом можно не беспокоиться. Но для хорошего развития и плодоношения не загущайте посадки огурцов, подвязывайте и формируйте плети, а старые пожелтевшие листья регулярно удаляйте.

Частота подкормок зависит от фазы развития томатов.

огурцовые джунгли в открытом грунте

Защита от вредителей и профилактика болезней

Обработка огурцов с помощью аммиака защитит растение от листовой огородной тли. Для этого всю поверхность стебля обрабатывают специальной смесью: ведро воды, 40 г мыла, 1 ст. нашатырного спирта. Кстати, полученный состав, помимо своей защитной функции, является и неплохой подкормкой. Для достижения максимального результат процедуру повторяют через 7 дней.

Чтобы не допустить появление на огурцах бледных листьев, и поражение культуры распространёнными болезнями, достаточно позаботится о проведении своевременных профилактических мероприятий.

  • Не допустить быстрого испарения влаги, используя растительную мульчу.
  • Проводить своевременный полив в подходящее время суток.
  • Каждый 14 дней подпитывать огурцы азотными, минеральными и комплексными удобрениями, способными накапливаться в грунте.
  • Контролировать влажности воздуха при произрастании в теплице.
  • Проводить своевременную ликвидацию проблемы вследствие правильной дифференциации проявившихся симптомов.

Профилактические меры

Если рассада баклажанов будет желтеть, справиться с этим явлением не всегда просто. Но предупредить проблему вполне реально. Опытные дачники рекомендуют придерживаться таких правил:

  • Дезинфицировать почву для рассады. Например, ее можно подержать в морозилке несколько дней или положить в духовку на 20 минут при температуре 130-150 градусов. После этого желательно внести азотное удобрение, например, «Нитрагин».
  • Приобретать семена только у проверенных поставщиков, а не с рук. Перед посадкой их нужно протравить в растворе марганцовки (1%), «Фундазола» или другого фунгицида.
  • Если есть возможность, выращивать рассаду баклажанов лучше не в общих емкостях, а в индивидуальных. Для этого оптимально подходят торфяные горшочки. В каждый из них засевают по два семени, а затем прищипывают слабый росток, оставляя только сильный.
  • Чтобы рассада баклажанов не стала желтеть, ей необходимо обеспечить приемлемый температурный режим – днем до 25-27 градусов, ночью не ниже 20. При этом не стоит забывать и о проветривании, поскольку застой воздуха плохо влияет на развитие побегов и листьев.

Частота подкормок зависит от фазы развития томатов.

Простые меры профилактики предотвратят пожелтение рассады

Мучнистая роса тыквенных (белый мучнистый налет)

С сожалению, не только огурцы, но и все остальные тыквенные культуры (кабачки, тыквы, арбузы и дыни) могут поражаться мучнистой росой.

Описание болезни: симптомы и условия развития (причины)

Возбудителями заболевания на огурцах, кабачках, тыквах, дынях и арбузах являются мучнисторосяные грибы, относящиеся к облигатным паразитам:

  • Erysiphe cichoracearum (распространен в северных регионах, оптимальная температура — +16-20 градусов);
  • Sphaerotheca fuliginea или Podosphaera fuliginea (распространен в южных регионах, оптимальная температура — +25-27 градусов).

А также Levellula taurici (распространен в среднеазиатских и других южных республиках СНГ).

Иначе говоря, развитию болезни в зависимости от района возделывания (севера или юга) способствуют умеренные температуры.

Заражение может происходить в диапазоне температур от +16 до +30 градусов, при этом оптимальная температура колеблется в пределах +20. +27 градусов (при более высоких значениях развитие болезни замедляется и полностью прекращается при температуре +30. +32).

Также благоприятными условиями, способствующими развитию и появлению мучнистой росы на огурцах, являются:

Интересно! При этом грибок способен прорастать даже при сухом воздухе, но его интенсивное развитие происходит именно при относительной влажности выше 80-90%.

  • полив огурцов холодной водой, особенно в жаркую и сухую погоду.
  • недостаточная освещенность.

Важно! При резких колебаниях температуры и влажности воздуха (перепадах в ночной и дневное время) болезнь может приобретать патологический ход развития.

грибы, вызывающие мучнистую росу, являются облигатными паразитами (для выживания им требуется наличие живого растения-хозяина), то зимуют они на сорных растениях и растительных остатках.

Каковы же признаки (симптомы) заражения огурцов мучнистой росой?

Первые признаки заболевания можно заметить на нижней стороне листа, где появляется малозаметный белый мучнистый налёт (спороношение гриба). На верхней стороне листа при этом образуются характерные пятна белого цвета (они как будто бы посыпаны белым порошком), которые постепенно сливаются и темнеют (приобретают более коричневый оттенок). При этом листья деформируются, желтеют и засыхают, преждевременно опадая.

Как правило, сами плоды (огурцы) не повреждаются (на них налет не образуется), однако, из-за деформации и опадения листьев зеленцы могут получать солнечные ожоги, мельчать и вянуть (становятся не сочными).

Таким образом, теперь вы понимаете, что в случае сильного поражения вам нужно непременно применять меры по борьбе с мучнистой росой на огурцах, т. это грибковое заболевание может нанести значительный ущерб вашему урожаю.

Меры борьбы и лечения: чем обрабатывать (какими фунгицидными препаратами)

Агротехнические меры профилактики (защиты) и борьбы:

  • выращивание устойчивых к мучнистой росе сортов и гибридов;
  • борьба с сорной растительностью (регулярные прополки);
  • сбор и уничтожение растительных остатков после сбора урожая;
  • правильный полив (в том числе теплой водой) и поддержание нормальной влажности в теплице;
  • проветривание теплицы с целью недопущения застоя воздуха и резких перепадов температур, вызывающих образование росы в теплице;
  • соблюдение правил севооборота и чередования культур (огурцы не следует сажать после огурцов и других тыквенных — кабачков, тыкв, арбузов и дынь, т.к. они поражаются одними и теми же болезнями).

Однако, если огурцы на вашем участке (особенно в теплице) из года в году (=регулярно) поражаются мучнистой росой, то только своевременное проведение профилактических (защитных) опрыскиваний химическими и биологическими фунгицидами позволят вам не допустить заражения еще на ранней стадии вегетации, а также остановить или, как минимум, снизить распространение заболевания в период плодоношения, тем самым уменьшить потери урожая.

Несколько основополагающих правил по проведению эффективного опрыскивания:

  • Обработку требуется осуществлять в сухую и безветренную погоду, утром или вечером, либо днем, если пасмурно.
  • Опрыскивание нужно проводить тщательно, рабочий раствор следует наносить равномерно, смачивая листья с обеих сторон.
  • Как правило, после обработки пушистый белый мицелий исчезает, а на поверхности листьев остаются хлоротичные пятна.

Важно! Конечно же, куда более экологично (безопасно для вашего здоровья) будет использовать для обработки от мучнистой росы биологические фунгициды, а не химические средства, тем более, если огурцы уже начали плодоносить (созревать).

Химические средства

Химические фунгициды (средства против болезней) для борьбы с мучнистой росой:

В скобочках указаны действующие вещества, способ проникновения, характер воздействия и сфера применения препаратов.

Опрыскивание в период вегетации.

В продаже можно найти и просто коллоидную серу (=Тиовит Джет).

Важно! При температуре выше +30 градусов использовать серу нельзя, т. обработка может вызвать ожоги на листьях.

Опрыскивание в период вегетации, до и после цветения с интервалом 7-14 дней.

Препарат применяется только в системе с другими фунгицидами. На следующий год вегетации на данной плантации необходима смена культуры.

Биологические средства

Наиболее популярные и эффективные биопрепараты:

Опрыскивание в период начало цветения — плодообразования с интервалом 7-10 дней (в теплице) и 7-14 дней (в открытом грунте).

  • Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием.
  • Опрыскивание в период вегетации в фазах: начало цветения — плодообразование с интервалом 15 дней.

Первое опрыскивание — профилактическое, последующие — с интервалом 7-10 дней (в теплице).

  • Замачивание семян в 1 % растворе в течение 6 часов перед посевом.
  • Полив под корень 0,1% рабочим раствором в фазу 3-4-х настоящих листьев. Повторная обработка при необходимости через 20 дней.

В борьбе с мучнистой росой вам могут помочь опрыскивания следующими народными средствами природного происхождения:

  • настоем навоза;
  • настоем жгучей крапивы;
  • молочной сывороткой или обратом (обезжиренным молоком), разведенные водой;

Механизм действия: на листьях образуется плёнка, препятствующая размножению гриба.

Механизм действия: молочнокислые бактерии, содержащиеся в них, убивают гриб.

Однако! Не стоит использовать этот метод при высокой вероятности появления тли, с которой бороться еще труднее.

Ну вот, теперь вы знаете, что делать, если вдруг на листьях ваших огурцов появились белые пятна с мучнистым налетом. Удачного вам лечения!

Кстати! Если вы обнаружили желтые пятна на листьях, то советуем вам прочесть данный материал по теме (данной проблеме).

Чем и как подкормить рассаду томатов

Разумная подкормка томатной рассады с первых дней ее роста нацелена на получение жизнеспособной культуры, которая даст максимальный урожай.

Сегодня поговорим, когда нужно удобрять рассаду томатов и как правильно это делать. Поехали!

  • График подкормок: когда нужно удобрять рассаду
  • Правила внесения удобрений
  • Готовые составы и народные средства
  • Частые проблемы при выращивании рассады
  • Когда рассада не нуждается в удобрениях

Когда рассада не нуждается в удобрениях

Для восстановления корней рассаду после пикировки или перевалки не беспокоят 12-15 дней. В это время растения еще не восприимчивы к питанию.

Не стоит давать удобрения слишком часто, даже если была явная нехватка какого-либо элемента. Превышение дозы чревато остановкой роста, ослаблением защитных функций.

Основные и дополнительные элементы питания

Главная цель внесения минеральных удобрений и органики — дать своевременное питание. На разных этапах развития томата потребность в определенных компонентах изменяется. Рассаду подкармливают относительно небольшими дозами, чтобы вещества усваивались равномерно. Не обойтись без удобрения, если рассада долго находится в одной земле и ее ресурсы на исходе.

Важно! Состав готовых комплексов известен и их применение облегчает задачу. Процент соотношения веществ в органике не известен, поэтому ее применяют осторожно, без увеличения дозы.

Деление питательных элементов на макро- и микроэлементы осуществляется по принципу их содержания в тканях растения.

Азот — основной материал для синтеза белка. Сначала потребность в нем невысокая, она увеличивается при наливе плодов на первой кисти. Недостаток или избыток резко снижает общую урожайность. Азот нужен для роста зелени, корней, репродуктивных органов. Растения усваивают его в нитратной или аммонийной форме.

Фосфор крайне важен на начальном этапе роста рассады. Он способствует:

  • разрастанию корневой системы;
  • более раннему цветению и плодоношению;
  • повышает сахаристость.

После пикировки обязательно проливают горшочки удобрением с повышенным содержанием фосфора.

Частота подкормок зависит от фазы развития томатов.

Роль калия для томатов разнообразна:

  • поддержание водного баланса;
  • образование сахаров;
  • укрепление иммунитета;
  • усиление усвоения марганца.

Потребность в калии возрастает в период цветения и бутонизации.

Кальций не смешивают с другими минеральными препаратами, он не совместим с фосфором и серой. Элемент отвечает за общее развитие рассады, нейтрализует токсины, отвечает за поглощение других элементов. Влияет на углеводный и белковый обмен. Потребность в кальции у томата прослеживается в самом начале роста. Он помогает накапливанию питательных веществ и распаду их на более простые соединения.

Без микроэлементов томаты гибнут, плохо развиваются, имеют низкую сопротивляемость болезням. Правильный баланс минералов выражается в:

  • непрерывном росте рассады;
  • насыщенном зеленом цвете и яркости листьев;
  • своевременном цветении и образовании завязей.

Важно! Микроэлементы служат витаминами для растения. Они входят в состав клеточных структур, иммунной системы, участвуют во всех внутренних процессах.

Выявление нехватки элементов

Если у рассады чахлый вид, окраска побледнела, то это сигнал недостатка одного или более необходимых веществ.

Признаки дефицита элементов

Признаки нехватки фосфора:

  • угнетение роста;
  • тонкие и короткие стебли;
  • мелкие листья, расположенные вверх под острым углом;
  • на старых багровая изнанка, жилки фиолетово-красные;
  • корни поднимаются из грунта и заметны на поверхности.

Фосфорное голодание часто возникает при поливе жесткой водой.

Недостаток азота вызывает:

  • измельчение листьев, ее пожелтение, опадение в острой фазе;
  • изнанка приобретает пурпурный цвет;
  • стебли дубеют, кисти не развиваются;
  • велика вероятность возникновения серой гнили и фитофторы.

От дефицита калия листва становится неровной и бугристой, каемка по краям желтеет, потом сохнет. Это происходит от обезвоживания тканей и замедления передвижения веществ. Стебли утончаются и деревенеют, в кистях формируется мало бутонов.

Недостаток кальция ослабевает развитие корней, верхушки стеблей, листья хлоротичные, скручиваются, становятся гофрированными. Первые и последующие завязи поражаются вершинной гнилью. Часто явление спровоцировано избытком азота, магния, калия.

Избыток азота

При относительном излишке азота у томатов развивается очень мощная листва, нет завязи в кистях. Дальше происходит снижение иммунитета, листья закручиваются, появляются отмирающие темно-желтые пятна. При выявлении избытка азота вносят калий, делают внекорневую подкормку томатов микроэлементами.

Советы опытных садоводов

Самый важный первый шаг — выбрать правильные сорта томатов для посева семян на рассаду.

Всегда придерживаются графика внесения удобрений. За состоянием рассады внимательно наблюдают, отклонения развития фиксируют.

Иногда рассада желтеет и вытягивается не от скудного питания, а от дефицита света. В этом случае организуют дополнительное досвечивание.

Для нормального усвоения растением питательных веществ требуется стабильная температура (+22+25°С). Если грунт холодный, то процесс усвоения будет протекать затруднительно. Особенно это опасно для поглощения фосфора.

Жидкая подкормка днем приводит к появлению ожогов листьев. Допустимо проводить работу в утренние часы и перед заходом солнца.

Какие бывают сложности при выращивании семян из магазинных томатов

Частота подкормок зависит от фазы развития томатов.

Частота подкормок зависит от фазы развития томатов.

Первая сложность – с определением того, что перед вами – сортовой представитель культуры или гибрид. Если это гибрид, вырастить точно такой же томат у вас вряд ли получится. Семена гибридных растений не повторяют качества родителей. Да, из таких семян скорее всего что-то вырастет, но нет гарантии, что это будет такой же овощ, как в супермаркете. Если перед вами сортовая культура – шансы значительно возрастают.

Вторая сложность – неизвестны особенности выращивания купленного растения. Замечательно, если вам известно название сорта. И уже по названию несложно выяснить условия выращивания культуры. Но такое бывает редко. Поэтому учитывайте, что не все купленные томаты получится вырастить в открытом грунте. Значительно повышает шансы на урожай посадка такого растения в теплице.

Третья сложность – неизвестны сроки созревания. Сложно рассчитать, когда высевать семена на рассаду и когда ждать урожай. В условиях холодного климата и короткого лета созревших томатов можно так и не дождаться.

В остальном можно столкнуться с такими же проблемами, что и при выращивании покупных или домашних семян.

Причина пожелтения листьев у огурцов №4

  • Если желтеют края листьев у огурцов, появляется желтая кайма (краевой ожог), а сами листовые пластины сморщены, деформированы – значит, огурцам не хватает калия (грушевидная форма плодов говорит о том же).
  • Если при этом цветки слабо завязываются или же завязи усыхают, побеги ломкие, плохо растут – огурцам не хватает бора.
  • Желтеют молодые листья огурцов, а прожилки при этом остаются темно-зелеными (межжилковый хлороз) – огурцам не хватает марганца или железа.
  • На старых листьях между зелеными жилками появляются желто-зеленые пятна (мозаика) – огурцам недостает магния.
  • Листья (в том числе и жилки) равномерно бледнеют (от светло-зеленого до желтовато-зеленого), мельчают и истончаются – недостаток азота.

Что делать: опрыскивать огурцы по листу удобрениями, содержащими недостающий элемент питания, или соответствующими минеральными растворами. Помогают и органические удобрения. Например, при нехватке калия огурцы спасает настой золы – 1 стакан на 10 л воды – опрыскивание или полив под корень или слабый розовый раствор марганцовки (опрыскивание).

Частота подкормок зависит от фазы развития томатов.

признаки нехватки магния и калия у огурцов

Нехватка или избыток микроэлементов

Специалисты выделяют несколько причин, по которым обесцвечиваются листья у огурцов. Вот главные из них:

  • Нехватку азота легко выявить по замедленному росту, тонких и твердых ветвях, которые быстро древеснеют. Листва имеют меньший размер, чем обычно, и острыми концами направляются вверх. Боковые побеги почти не образуются, завязь опадает, большая часть цветков засыхает. На начальной стадии болезненного состояния у старых органов желтеют листовые пластины, потом поражаются молодые органы. Азотное голодание со временем проявляется светлым цветом средних листьев и бледным цветом огурцов. Сначала остаются зелеными тонкие жилки, но и они со временем утрачивают цвет, и даже новые органы сразу вырастают светло зелеными. бледного цвета огурцы имеют маленький размер и становятся заостренными на конце.
  • Избыток бора проявляется бледно зеленым цветом листвы у огурцов. Потом зеленые пластины приобретают лимонно-желтый окрас. При усугублении болезненного состояния появляются пятна светло-желтого цвета, на удивление равномерно расположенные по краям пластин. Вся остальная часть пластины, особенно средняя остается нормального насыщенного зеленого цвета. Ткани, пораженные пятнами, отмирают и сворачиваются, а симптомы распространяются на все органы. Некрозные ткани скручиваются, заболевание прогрессирует, что может стать причиной некроза всего растения.
  • При нехватке железа утрачивают цвет молодые листья, зелеными остаются только главные прожилки. При распространении болезненного состояния вся пластина поражается хлорозом, в патологический процесс вовлекаются все органы. При запущенной стадии их края отмирают, но плоды при этом никак не страдают.
  • Избыток калия проявляется бледностью и желтизной самых старых органов.
  • Недостаток кальция проявляется образованием мелких листьев насыщенного зеленого цвета и короткими междоузлиями. Молодая органы становится бледно зелёного цвета, покрывается светлыми полосками. Со временем они становятся шире, и их пораженная часть отмирает.
  • Нехватка фосфора проявляется очень редко. Если овощеводы следуют рекомендациям и вносят все удобрения, то растение будет обеспечено питательными веществами сполна. Но этот химический элемент плохо усваивается в щелочной почве. Реакцию грунта нужно проверить лакмусовой бумажкой. Если опасения подтвердились, то землю подкисливают торфом или древесными опилками. Дефицит фосфора проявляется торможением роста культуры, листвой маленького размера, плотными и водянистыми. Через некоторое время они пропадают.
  • При недостатке меди бледнеют и светлеют кончики пластин, теряют упругость и засыхают.
  • Нехватка молибдена – листва утрачивают насыщенный цвет.
  • Дефицит калия провоцирует пожелтение пластин, а со временем они становятся коричневыми.

Известны случаи, что избыток одних удобрений приводит к нехватке других. Чаще всего это случается с азотом и калием. Избыток азота проявляется крупными органами, многочисленными цветами, но завязь образуется позже и плоды созревают дольше. Повышенная концентрация калия в грунте становится причиной быстрого цветения и образования плодов, но культуры затормаживают рост, в итоге и количество урожая резко снижается. При высокой концентрации кальция культуры плохо усваивают марганец, цинк и меди.

Внешние симптомы нехватки питательных веществ могут быть различными, но присутствуют и общие патологии в росте и развитии. Опытный огородник визуально определяет, что с растением что-то не так.

Как ухаживать за почвой?

Наиболее частая причина появление бледных участков на зелёных огуречных листьях – недостаток полива. Вследствие обычного дефицита воды процесс образования хлорофилла приостанавливается, как и деятельность важных для культуры микроорганизмов. К слову, именно за счёт работы последних огурцы способны усваивать азот.

Как только водный баланс будет восстановлен, цвет окраски листьев может вернуться самостоятельно, и без дополнительных подкормок.

Важно понимать, что рассада огурцов не выносит снижения температуры, ведь в таких условиях нарушается процесс поступление минеральных компонентов. Листья тут же начинают бледнеть, что, к счастью, обратимо. Как только температурный режим восстановится, растениям станет гораздо лучше. В качестве экстренной помощи можно использовать внекорневое опрыскивание кустов комплексными подпитками.

Посев семян из покупных томатов

Частота подкормок зависит от фазы развития томатов.

Частота подкормок зависит от фазы развития томатов.

Посев таких семян практически не отличается от посева купленных семян или семян, собранных вручную.

Как только подойдут сроки посадки, достаньте семенной материал.

Откалибруйте пустые семечки. Самый простой способ – высыпать семена в емкость с водой и оставить на полчаса. Те семена, которые всплыли, для посадки не пригодны.

Замочите семена в растворе специальных удобрений, например, Эпин Экстра, Энерген АКВА и др. , чтобы рассада была более крепкой, а всходы – дружными.

Положите семена на влажную марлю и разместите в неглубокой емкости. Оберните все полиэтиленом и поставьте в теплое место (возле батареи) до набухания. Некоторые дачники высевают не набухшие, а уже пророщенные семена – такое тоже возможно.

Подготовьте грунт для посева. Можно использовать как покупной, так и самостоятельно приготовленный. Не забудьте предварительно его обеззаразить.

Посейте семена, накройте емкости пленкой и поставьте в теплое место.

Когда растения взойдут, пленку снимите. Не забывайте регулярно поливать и ухаживать за рассадой.

Семена из купленных томатов – прекрасный вариант для азартных дачников. Вполне возможно, что именно эти растения в дальнейшем станут любимчиками на вашем столе.

Посеять семена из купленных томатов и дождаться урожая – затея реальная и не сложная. А вы пробовали таким способом выращивать томаты?

Технология подкормки

Поскольку огурец относится к теплолюбивым культурам, то конский навоз с его высокими теплоотдачей и питательностью наиболее подходит прожорливому растению. Его правильное применение позволяет выращивать огурцы на холодных и тяжёлых землях.

  • Первое внесение питательной субстанции проводят до начала цветения тыквенных, к которым относится огурец, затем каждые 10-14 дней.
  • Если принято решение удобрять суспензией, то её разводят водой в пропорциях 1:10.
  • Свежий дефекат требует приготовления настоя, и лишь после им можно удобрять грядки в открытом грунте и парниках.
  • Перепревшим навозом лучше всего обогащать землю при подготовке гряд. Если его совсем мало, добавляют в лунку при посадке рассады.
  • Настой конского продукта можно дополнительно обогатить 10-ю граммами «Нитрофоски», если речь идёт об обеднённых почвах. На один куст приходится 1 литр жидкости.
  • Не стоит забывать, что обогащение воздушной среды при помощи жидкого навоза, размещённого в теплице, можно проводить в течение всего периода выращивания культуры.
  • Нельзя применять удобрение слишком часто, внесение подкормки должно совмещаться с поливом.

Конский навоз – это великолепный источник питания для капризного огурца и всех садово-огородных культур, он им абсолютно не вреден. Если имеется возможность приобрести дефекат, то он, безусловно, многократно окупит затраченные средства.

Из каких томатов лучше отбирать семена

Частота подкормок зависит от фазы развития томатов.

Частота подкормок зависит от фазы развития томатов.

Выбирая томаты для семян порой так и хочется взять самый крупный. В надежде, что вырастут такие же большие помидоры. Но так делать не стоит. Размер не показатель качества, а гигантизм может быть просто стечением обстоятельств. Для отбора семян лучше выбрать средние плоды. Обычно такие томаты дают стабильный и качественный урожай.

Главное правило – томат должен быть спелым, сформированным, но не перезревшим. Можно использовать и немного недозревшие экземпляры, подержав их немного на подоконнике.

Огурец ‘Кустик хрустик F1’

Основная особенность огурца ‘Кустик хрустик F1’ — в том, что он кустовой, его плети имеют длину не более полуметра. Огурчики вырастают длиной до 11 см.

Упаковка, описание и семена гибрида ‘Кустик хрустик F1’. Фото Натальи (Bernata)

Куст очень компактный и невысокий, характер роста проявляется с самого раннего возраста рассады. Фото Наумовой Виктории (naumova-vika)

Виктория в итоговом отчете сообщила все главные параметры: «От всходов 12 мая до первого сбора 3 июля прошло 53 дня — все, как и было обещано ГК “Русский Огород”. Всего мной собрано 10 кг 500 г. Огурец ‘Кустик хрустик F1’ рос на площади 1,8 м². В пересчете на 1 м² урожайность составила 5 кг 900 г. Не рекордные, конечно, результаты, но вполне приличные — нам хватило и похрустеть, и засолить».

«Огурчики яркие, белошипные, зеленые с белыми полосками. Вес 80-100 г и длина до 11 см — все получилось именно так, как и обещано. Плотные, без пустот, сладковатые, с легкой кислинкой». Фото Наумовой Виктории (naumova-vika)

Но наш герой не так прост, как кажется. С Любовью Кошман (Koshman_in_the_garden) он так и не подружился и своим хрустом ее не порадовал, поэтому ее итоговый отчет начинается с таких слов: «Моя история безответной любви. Я его и прикармливала, и рыхлила, и опрыскивала, а он не ответил мне взаимностью».

А проявилось все это очень интересно: урожай вроде как был, но сами плоды быстро перезревали и деформировались, превращаясь «в пузатую грушу с крупным семенем и водянистым вкусом». Любовь сообщает: «Вкус — нежный и хрустящий у совсем молодых плодов, далее плод становится водянистым и теряет свои вкусовые качества. Срок созревания — 41 день (меньше заявленного). Урожайность невысокая (2 кг с 7 кустов)». Вполне возможно, что так он отреагировал на условия произрастания, ведь из финального отчета мы знаем, что «грунт в теплице скалистый, а в открытом грунте — скалистый с примесью угля».

Деформированные плоды. Фото Любови Кошман (Koshman_in_the_garden)

У Галины Шлендиной (GalinaShlendina) тестирование прошло без приключений, и результаты соответствующие: «Мне очень понравилось, что огурец ‘Кустик хрустик’ был очень крепким, сильным и никакими болезнями не болел! В длину огурцы вырастали по 10-13 см — именно так, как утверждал производитель. Урожай можно собрать через 52 дня. Лично я наслаждалась изумительно приятным вкусом огурцов уже 10 июля. Тут случились и щедрость, и взаимность, и незабываемый хруст».

У Екатерины (KatyaK) «кустики хрустики» росли в особенных условиях. Три молодца очень аккуратно расположились в деревянной бочке — для кустового гибрида вполне логичное решение. И плодоносить они начали чуть раньше, через 48 дней после всходов. И результаты показали достойные, несмотря на то, что к концу августа все плети засохли из-за болезни: «Всего мною собрано 22 огурца общей массой 2 кг 237 г, плюс несколько штук сорвали без учета веса и количества. Это немного, но нужно учитывать условия выращивания и ложную мучнистую росу, которая раньше времени прибрала мой ‘Кустик хрустик’. Зеленцы соответствуют описанию — ровные, хрустящие, с белесыми полосами, приятного вкуса, великолепны в засолке».

‘Кустик хрустик F1’ прекрасно подходит для выращивания в контейнерах и бочках. Фото Екатерины (KatyaK)

Другое мнение нам представила Мария Рожкова (RozhokMarusia), и ее наблюдения очень важны. Она сообщила, что первая проба состоялась уже 12 июля, но «раскачивался на обильные урожаи ‘Кустик хрустик’ очень долго — весь июль мы наблюдали только желтые гирлянды цветов, собирая всего по нескольку огурчиков со всех трех кустов».

«На небольшой плети одновременно десятки цветков, маленьких завязей и подросших огурчиков. Срывая назревшие плоды, даешь возможность вызревать следующим». Фото Марии Рожковой (RozhokMarusia)

И урожай ведь получился неплохой — 7, 475 кг с трех растений. Но Марии гибрид не понравился, и она поделилась почему: «Первые огурчики лежат совсем на земле из-за того, что у кустов генетически короткие междоузлия. Множество завязей в каждой пазухе листьев не приносят долгожданного урожая: часть из них засыхает. Кусты не наращивают зеленую массу, а кустятся где-то у земли — урожай невелик. По мне, так после опыта этого сезона с суперпучковыми огурцами я пришла к выводу, что буду сажать и выращивать обычные огурцы-лианы, ну на крайний случай с двумя-тремя завязями в пазухе». Поэтому если у вас не складывается с сортами и гибридами с пучковыми завязями, то ‘Кустик хрустик F1’ — герой не вашего романа.

Вот такие они, ‘Приятель F1’ и ‘Кустик хрустик F1’. Один покорил всех и взял количеством, второй показал характер, и нрав его понравился не всем. Мы показали вам и их успехи, и промахи (как без них!). Еще вы можете почитать полезные обзоры тестирований семян овощей и цветов от «Русского огорода», в них собраны отзывы о разных культурах, прошедших проверку в 2021 году:

  • Самые сладкие томаты черри — ‘Клубничка желтая’ и ‘Клубничка оранжевая’. Обзор новых гибридов
  • Томат ‘Черничный пломбир’: необычный гибрид для тех, кому приелись обычные помидоры
  • Урожайные перцы ‘Шашлычок’ и ‘Зеленые пальчики’. Какой сорт стал лучшим в этом сезоне
  • Лук ‘Ялтинский красный’ — сладкий и вкусный салатный сорт. Как его вырастить
  • Дайкон ‘Пурпурный самурай F1’ — вкусный, хрустящий и не острый. Тонкости выращивания японской редьки

Что делать с желтеющей рассадой?

Появление несвойственной огуречной рассаде желтизны на листьях – прямой сигнал к началу незамедлительных действий по спасению проростков. Однако прежде чем приступать к активным действиям, следует выяснить основную причину изменения окраски, это позволит оптимизировать усилия. Понять, что делать с желтеющей рассадой, бывает совсем непросто, особенно если начало процесса по какой-либо причине не было зафиксировано. Особенно сложно избавиться от желтизны, когда при ослаблении рассады причины становятся комплексными.

Если однозначно поставить диагноз не удается, чтобы исправить ситуацию, лучше начинать с наименее затратных процедур, например, с регулирования температурно-влажностного режима. При своевременном определении причины бывает достаточно подкормить рассаду теми или иными комплексными минеральными удобрениями в соответствии с прилагаемыми инструкциями. Устранение выявленных заболеваний или вредителей желательно тоже начать незамедлительно. Большинство грибковых и бактериальных атак могут быть нейтрализованы препаратами комплексного действия: «Фитоспорин», «Актара», бордоская жидкость. С большинством насекомых справляются огородные инсектициды: «Карбофос», «Актеллик», «Искра».

Для лечения многих бактериальных и грибковых инфекций неплохо применяются народные средства. Так, пожелтевшие листья можно попробовать опрыскать раствором хозяйственного мыла, марганцовки, настоем чеснока или луковой шелухи. Перечисленные средства воздействуют как на вредителей, так и на возбудителей ряда заболеваний. Для компенсации нехватки калия рассаду можно полить раствором древесной золы.

Важно стараться опрыскивать рассаду после полива в вечернее время, заранее выяснив, что ночью не будет осадков.

Профилактика болезни

Профилактика бледных листьев у огурцов позволяет не допустить развития болезненного состояния. Она включает следующие мероприятия:

  • Подкормки растений через каждые 14 дней. Не рекомендуется вносить удобрения в сухой грунт или рано утром. Лучше всего утром растения полить, а вечером внести удобрения. Не стоит превышать дозу удобрений, указанную на упаковке производителем.
  • Соблюдение севооборота.
  • Своевременный и регулярный полив культур.
  • Мульчирование почвы как защита от преждевременного испарения влаги.
  • Постоянный контроль за влажностью воздуха в тепличных помещениях.

Для подкормки используют как минеральные удобрения, так и органику. Обработка растений раствором, состоящим из хозяйственного мыла (20г), 30 капель йода и литра молока через две недели после всходов позволяет укрепить их иммунную систему и даже защитить от некоторых вредителей.

Необходимо дифференцировать симптомы нехватки или повышенного содержания питательных веществ от заболеваний, поражения культур вредными насекомыми, неправильного ухода или плохих погодных условий.

Частота подкормок зависит от фазы развития томатов.

Как подкормить огурцы конским навозом?

  • Плюсы и минусы
  • Приготовление удобрения в домашних условиях
  • Технология подкормки

Вырастить хороший урожай огурцов несложно, если не забывать об уходе за ними. «Прожорливая» культура особенно хорошо отзывается на внесение натуральной органики и не любит химию. Одним из наиболее эффективных органических удобрений для культуры является конский навоз.

Причина пожелтения листьев у огурцов №8

Что делать: при выращивании пчелоопыляемых сортов обеспечьте хорошие условия для пчел и шмелей. В теплую погоду держите теплицу открытой или периодически ее проветривайте. Чтобы привлечь опылителей, высаживайте недалеко от огурцов растения-медоносы, укроп. Помогает и опрыскивание медовым или сахарным раствором (пол столовой ложки сахара или меда на литр воды). Среди препаратов — борная кислота (5 грамм на 10 литров), бормагниевые удобрения, Бутон, Завязь.

Частота подкормок зависит от фазы развития томатов.

Как уже было отмечено, желтизна листьев огуречной рассады не причина, а прямое следствие нарушения условий выращивания, провоцирующих развитие различных заболеваний. Лучшим средством профилактики является создание оптимальных условий выращивания: освещение, полив, проветривание и соблюдение температурного режима.

Не меньшее внимание следует уделять подготовке грунта. Нельзя пренебрегать обеззараживающими мероприятиями.

Причина пожелтения листьев у огурцов №3

Огурцы перестают расти при температуре около +10 ºC и гибнут при отрицательной.

Что делать: если существует опасность заморозков, укрывайте огурцы пленкой, положенной на дуги, или нетканым материалом – лутрасилом, спандбондом, агротексом.

Частота подкормок зависит от фазы развития томатов.

укрытие огурцов на ночь

Оцените статью
Поделиться с друзьями
Выращивание Растений