Как вырастить огурцы на балконе на Supersadovnik.ru

Болезни огуречной культуры можно успешно определить и вылечить, если знать, на что именно обращать внимание и какие меры подходят в разных случаях. Для этого вы можете изучить фото в Интернете, но до этого необходимо запомнить, что все проблемы делятся на несколько больших групп. Болезни огурцов по источнику происхождения делятся на следующие виды: Огурцы

Виды заболеваний огурцов

Болезни огуречной культуры можно успешно определить и вылечить, если знать, на что именно обращать внимание и какие меры подходят в разных случаях. Для этого вы можете изучить фото в Интернете, но до этого необходимо запомнить, что все проблемы делятся на несколько больших групп. Болезни огурцов по источнику происхождения делятся на следующие виды:

  • Бактериальные;
  • Грибковые;
  • Вирусные;
  • Неинфекционные.

О том, какие болезни относятся к каждому из видов, рассмотрено далее.

Вредители огурцов как возбудители заболеваний

Совсем другое дело – вредители. Обнаружить и распознать их получается быстрее, а значит легче и от них избавиться при помощи инсектицидов.

Нематода

Нематода – это червь, повреждающий корневую систему огурца при поедании плетей. Поэтому растение на корнях появляются уплотнения, а остальные части куста увядают.

Слизни и улитки

Эти вредители поглощают ткани растения. Питаются чаще всего ночью.

Тля

Тля – это жук. Он питается соком огурца. Поэтому растение слабеет и чахнет. При контакте тля заражает плод. Поэтому листья куста скручиваются, опадают цветки, появляется налет. Чаще всего тля дает о себе знать в конце весны – начале лета. Если обнаружена тля,  счет идет на дни — очень важно своевременно принять меры и начать борьбу с ней, иначе о хорошем урожае огурцов можно забыть.

Муравьи

Интересно, что сами муравьи не наносят вред огурцам. Но муравьи передвигаются совместно с тлей, которая питается соком огурца.

Белокрылка

Это маленькое, светлое, летающее насекомое. Белокрылки питаются соком огурца. Селятся на обратной стороне листьев.

Вредитель легко переносит заразу, потому как ее тело покрыто пыльцой.

Трипсы

Трипсы поедают плоды огурца, переносят множество заболеваний, а также быстро размножаются, откладывая яйца внутри растения.

Цикадки

Цикадки откладывают яйца в грунте, быстро размножаются. Живут колониями, поэтому быстро поедают листья растений. Переносят вирусные, грибковые и бактериальные заболевания.

Паутинный клещ

Микроскопическое паукообразное заметить невооружённым глазом невозможно. О его появлении говорит наличие белой тончайшей паутины. На ранних этапах поражения она проходит по тыльной стороне листовых пластин, на более поздних — переходит на стеблевую часть и плоды. Взрослые особи и личинки высасывают жизненные соки растений, вследствие чего огурцы засыхают, желтеют и быстро увядают.

Борьба с болезнями и вредителями

Чаще всего огурцы подвергаются атаке насекомых. Обнаружить их достаточно легко, стоит лишь осмотреть растение и выявить первые признаки вмешательства вредителей.

Например, огуречный комарик откладывает личинки на поверхности почвы. Они вылупляются и продолжают свой дальнейший рост уже на растении. Чтобы избавиться от такого вредителя, необходимо провести обеззараживание поверхностного слоя почвы химическими препаратами. Эксперты рекомендуют опрыскать взрослых особей вредителя тиофосом или хлорофосом.

Если на растении появились белые пятна, то это может свидетельствовать о том, что на нижних листьях поселился паутинный клещ. Чтобы избавиться от вредителя и устранить все последствия, первым делом необходимо уничтожить все пострадавшие части огурца. Далее проводится обработка куста перекисью водорода.

Предпосевная подготовка семян

Импортные семена огурцов не нуждаются в дополнительной обработке. Они протравлены фунгицидом Тирам, который уничтожает любых возбудителей инфекций на поверхности семян.

Протравливание

Если же семена огурцов не были протравлены производителем, необходимо обеззаразить их перед посевом. Этот шаг крайне важен, т. на семенах находятся возбудители таких опасных заболеваний огурца, как пероноспороз (ложная мучнистая роса), фузариоз и др.

Для протравливания семян используют крепкий раствор марганцовки насыщенно розового цвета, семена замачивают на 15 минут, после чего тщательно промывают.

Протравливание семян в марганцовке не всегда удобно, т. слабый раствор не даёт нужного эффекта, а крепкий раствор может сжечь семена.

Гораздо проще и безопаснее обеззараживать семена в растворе хлоргексидина. Это аптечное средство используют без разбавления, в чистом виде. Семена замачивают на 20-30 минут, после чего их можно сразу высевать в почву. Хлоргексидин не только отлично справляется с бактериями и грибками, но и оказывает стимулирующий эффект.

Стимуляция

Семена огурцов прорастают довольно быстро без какой-либо стимуляции. Однако дополнительная обработка стимуляторами роста даёт дружный старт. Семена прорастают быстрее, растения активнее развивают корневую систему и опережают в росте сеянцы, семена которых не прошли обработку.

Для стимуляции прорастания семян огурцов их замачивают на 15-20 минут в растворе янтарной кислоты или в стимуляторе роста «Гиберелон» на основе фитогормона гиббереллин.

Прогревание

Прогревание семян тыквенных культур также ускоряет прорастание. Ещё до появления стимуляторов роста наши предки носили мешочек с семенами огурцов на шее, чтобы они постоянно находились в тепле. Длительное прогревание не только обеспечивало дружные всходы, но и ускоряло начало плодоношения.

Старые сорта огурцов в начале вегетации образуют только мужские цветы, прогревание семян ускоряет появление женских цветов. Для современных сортов с преимущественно женским типом цветения прогревание семян уже не так актуально.

Проращивание

При посеве семян огурца в открытый грунт имеет смысл предварительно прорастить семена, чтобы ускорить появление всходов. При выращивании огурцов через рассаду нет смысла проращивать семена, огурцы быстро всходят и при посеве сухими семенами.

Посадка рассады огурцов

Сроки высадки растений определяются условиями погоды, температурой почвы и воздуха, состоянием сеянцев. В открытый грунт рассаду высаживают после весенних заморозков, примерно в первой декаде июня (или раньше, если погодные условия позволяют). В пленочные теплицы можно высаживать раньше – в начале-середине мая (также зависит от прогревания почвы в вашем регионе).

При выращивании огурцов в открытом грунте не забывайте соблюдать севооборот. Нельзя выращивать огурцы на одном и том же месте. Гряды, на которых росли любые тыквенные культуры можно использовать для посадки огурца не раньше, чем через 4 года. Лучшими предшественниками для огурцов являются картофель, капуста, томаты, а также зеленные и бобовые культуры.

Огурцы предпочитают открытые солнечные участки защищенные от северных ветров с легкими, рыхлыми и плодородными почвами.

Рассаду огурцов рекомендуется подготовить к высадке. Для этого ее в течение недели закаливают: выносят на открытый воздух. За сутки до посадки горшочки с рассадой проливают водой.

Перед посадкой в почву вносят перепревший навоз или компост (1-2 ведра на 1 м2), готовят лунки глубиной 12-15 см и хорошо проливают (на лунку – 1 л воды).

Схема посадки может быть любой. Торфяные горшочки с рассадой огурцов устанавливают в лунки так, чтобы края горшочка были на одном уровне с грунтом и проливают водой (3 л на одно растение).

Качественные растения высаживают вертикально, переросшие – наклонно, нижнюю часть стебля засыпают почвой. Корневые шейки рекомендуется обработать речным песком (обсыпать им), который защитит растения от корневых гнилей.

В первые дни после посадки растения обильно поливают и притеняют. При понижении температуры воздуха до +15°С и менее на грядке устанавливают дуги и закрывают огурцы пленкой.

При выращивании огурцов в теплице применяют два вида посадки:

для сильнорослых гибридов – однострочная с расстоянием: между рядами 100-120 см, между растениями в ряду 30-45 см;
для слабоветвистых растений – двустрочная с расстоянием: между строками 50 см, в ряду 30 см. При этом растения высаживают в шахматном порядке.

Плотность посадки зависит от сортовых особенностей и составляет в среднем 3 растения на 1 м2.

Чтобы ваши будущие огурцы были всегда чистенькими и здоровыми, чтобы за ними было легко ухаживать, рекомендуется выращивать их на шпалере. Чуть больше об этом, а также о других полезностях, можете узнать в статье о выращивании огурцов в открытом грунте.

Защищаем огурцы от холода

Для огурцов очень важно тепло, ведь они очень теплолюбивы. При низкой температуре растения огурцов могут погибнуть. В первую очередь у растения страдают корни, поэтому важно обеспечить им тепло. В этом вам помогут теплые грядки. Их еще называют паровыми грядками.

Теплые грядки – простой и надежный способ защитить огурцы от холода. Для этого выкопайте траншею вдоль грядки. Полметра будет достаточно. Теперь заполните ее так называемым биотопливом слоем в 30 см. Биотопливом хорошо послужат: свежий навоз, растительный мусор и древесные опилки. Траншею после заполнения пролейте горячей водой, а еще лучше раствором с эффективными микроорганизмами и засыпьте все сверху  20-ти сантиметровым слоем плодородной почвы.

Теплую грядку нужно подготовить заранее. До высадки рассады должно пройти где-то две недели. За это время почва саморазогреется, а когда температура почвы опустится до +25°С можно высаживать рассаду огурцов.

Выращивание рассады огурцов обеспечит вас более ранним урожаем, а чтобы получить богатый урожай нужно обеспечить хорошие условия. Как вырастить рассаду огурцов, что они любят, а что нет — вы уже знаете, так что пробуйте, экспериментируйте, создавайте оптимальные условия и пусть у вас все получится.

Здоровой вам рассады и хороших урожаев!

Металлический сарай на дачу

Дачный сарай помогает с размещением хозяйственного инвентаря, инструментов, бытовых предметов и мототехники, велосипедов. Выбирая сарай, необходимо обратить внимание не только на его габариты, но и на материал.

Хозяйственные постройки чаще всего делают из профлиста, дерева, шлакоблоков, кирпича, пластика. Каждая из них имеет свои особенности и по-своему удобна. В данной статье мы расскажем именно о металлических сараях, разберем их виды, преимущества и недостатки.

Болезни огуречной культуры можно успешно определить и вылечить, если знать, на что именно обращать внимание и какие меры подходят в разных случаях. Для этого вы можете изучить фото в Интернете, но до этого необходимо запомнить, что все проблемы делятся на несколько больших групп. Болезни огурцов по источнику происхождения делятся на следующие виды:

Посадка огурцов на рассаду

Если вы хотите вырастить огурцы, посадкой на рассаду придется заняться еще в конце зимы или начале весны. Это популярная культура среди огородников и садоводов: ее довольно просто выращивать, и она дает хороший урожай. В России огурцы чаще всего выращивают как раз рассадным способом: так ростки лучше приживаются и раньше дают плоды. Но у этого растения есть свои особенности – мы разберем их и посмотрим, как инструмент GARDENA облегчит огороднику жизнь.

Сроки выращивания рассады огурцов

  • В средней полосе рассаду сеют в начале или середине апреля. Такие же сроки рекомендованы для европейских северных регионов.
  • В Сибири и на Дальнем Востоке семена сажают примерно в третьей декаде апреля, с 20 по 30 числа.
  • На юге можно высеять огурцы и раньше – в первой декаде марта.

Рассаду огурцов высаживают в открытый грунт, когда у растений есть два семядольных листика: более крупные кусты плохо переносят пересаживание. Это значит, что высаживать ростки надо будет через 15–20 дней с момента посева. Температура почвы на улице должна быть 18° и выше. На это можно ориентироваться при подсчете сроков.

Болезни огуречной культуры можно успешно определить и вылечить, если знать, на что именно обращать внимание и какие меры подходят в разных случаях. Для этого вы можете изучить фото в Интернете, но до этого необходимо запомнить, что все проблемы делятся на несколько больших групп. Болезни огурцов по источнику происхождения делятся на следующие виды:

Выбор и подготовка семян

Выбираем сорт. Перед посадкой огурцов на рассаду надо определиться с сортом. Новичкам рекомендуют проверенные варианты, с которыми не будет сюрпризов. Это «Апрельский», «Верные друзья», «Герман», «Застольный», «Китайский змей» и «Родничок», причем большинство перечисленных – с пометкой F1. Это значит, что перечисленные сорта, кроме «Змея», – гибридные и самоопыляются, хорошо подходят для теплиц или выращивания в домашних условиях. Еще нужно учитывать назначение сорта, район его всхожести, оптимальные условия и другие параметры.

Сортируем семена. Сортировкой магазинных семян занимается производитель, но порой за ним лучше перепроверить. Опустите семечки в 5%-ный раствор воды с солью и понаблюдайте за ними. Те, что всплывут на поверхность, скорее всего, не дадут всходов. Их не стоит сажать.

Дезинфицируем семена. Для дезинфекции можно воспользоваться 1%-ным раствором марганцовки, 3%-ным раствором перекиси водорода или специальными обеззараживающими средствами для растений. Чтобы уничтожить возможные вредоносные микроорганизмы на поверхности, семена надо подержать в жидкости 15–20 минут, а затем промыть чистой проточной водой. Уже обработанным магазинным семечкам такая подготовка не нужна.

Замачиваем и питаем. Перед проращиванием семена замачивают в теплой воде примерно на 10–12 часов, чтобы оболочка успела набухнуть. Некоторые огородники пользуются при замачивании стимуляторами роста и удобрениями для семян – вы тоже можете их применить, если видите в этом смысл. Тогда может измениться и срок замачивания – он вообще в целом варьируется до нескольких дней. Замоченные семечки можно закалить: поместить в холодильник на сутки или двое. Это правильно, если планируется ранняя высадка в грунт.

Проращивание семян огурца

Следующий этап выращивания рассады огурца наступает, когда оболочка разбухает. Теперь нужно, чтобы из семечек проклюнулись ростки. Для этого семена кладутся между двух ватных дисков, еще можно воспользоваться кусочком ткани или бумажной салфеткой. Так их надо продержать в теплом месте несколько дней, при этом следить, чтобы семечки могли дышать, не пересыхали, но и не «тонули» в воде. Некоторые высаживают семена без проращивания, но с ним вы получите всходы быстрее. Когда из половины разбухших семечек проклюнутся ростки – пришло время сажать рассаду.

Болезни огуречной культуры можно успешно определить и вылечить, если знать, на что именно обращать внимание и какие меры подходят в разных случаях. Для этого вы можете изучить фото в Интернете, но до этого необходимо запомнить, что все проблемы делятся на несколько больших групп. Болезни огурцов по источнику происхождения делятся на следующие виды:

Посадка в контейнеры

Особенность рассады огурцов в том, что они очень плохо переносят пересаживание, у них чувствительные корни. Поэтому ростки не пикируют, а семена сразу сажают в индивидуальные контейнеры. Если вы высадили все семечки в одну емкость, будьте готовы, что рассаду в какой-то момент придется проредить.

Подготовка контейнеров и грунта. Можно воспользоваться кассетами для рассады, торфяными горшочками или таблетками, пластиковыми либо картонными стаканчиками. Оптимальный диаметр – около 10 см, если огурцы потом будут высажены в грунт, или 15 см при домашнем выращивании. Перед посадкой тару нужно вымыть, обеззаразить марганцовкой или другими растворами, желательно простелить дно дренажом. Грунт можно использовать магазинный – тот, который подходит для рассады. Он должен быть нейтральным по pH, рыхлым и легким, питательным, хорошо пропускать воздух и воду. Брать землю с огорода не стоит, потому что она может не подойти. Если вы не уверены в качестве грунта, прокалите его в печи или пролейте обеззараживающим раствором. Это убьет возможные патогены.

Посев огурцов. Техника очень проста: проделать в земле ямку глубиной 1–2 см, посадить туда семечко, присыпать землей и полить. Для полива лучше воспользоваться опрыскивателем, который дает тонкую нежную струю и не сдвигает семена. У GARDENA есть мягкий опрыскиватель специально для рассады. Он поставляется с двумя насадками: нежный душ и точечная струя, закрывая потребности практически любых рассадных растений. Им можно пользоваться для точечного полива вместо шприца, увлажнять почву или ткань для проростков. Опрыскиватель поливает очень бережно, пользоваться им легко и удобно. Так полив станет проще. А после него горшочки надо накрыть пленкой или крышкой и поставить в теплое место с температурой 25–30° примерно на 2–6 дней. После всхода ростков и появления семядолей укрывной материал снимают.

Болезни огуречной культуры можно успешно определить и вылечить, если знать, на что именно обращать внимание и какие меры подходят в разных случаях. Для этого вы можете изучить фото в Интернете, но до этого необходимо запомнить, что все проблемы делятся на несколько больших групп. Болезни огурцов по источнику происхождения делятся на следующие виды:

Уход за рассадой

Рассада огурцов в домашних условиях быстро вырастает. Ее не надо пикировать и пересаживать вплоть до высадки в открытый грунт. Но для лучшего качества всходов понадобится создать для нее хорошие условия. Равно как и для себя: можно пользоваться в работе надежными перчатками GARDENA, тактильно приятными и очень простыми в очистке. Достаточно ополоснуть их в воде, чтобы они отмылись от земли. А работать с грунтом можно на специальном коврике, у которого загибаются края. Так вы не испачкаете землей поверхности в доме.

Освещение и температура. Огурец – светолюбивая культура, поэтому рассаду часто ставят на подоконнике. Но учтите несколько деталей:

  • солнечные лучи не должны быть слишком прямыми или агрессивными, это может обжечь листья;
  • если вы держите рассаду на окне, ее ежедневно придется поворачивать на 90°, чтобы предотвратить искривление;
  • в начале марта светового дня еще недостаточно для нормального развития растений, придется дополнительно поддерживать их фитолампами – рассада должна получать свет около 12 часов в сутки;
  • рассада огурцов любит высокую влажность в районе 80–90 %, чего можно добиться с помощью увлажнителей воздуха;
  • старайтесь избегать перегрева, переохлаждения и сквозняков – они могут спровоцировать болезни рассады.

Температуру в первые 7–10 дней лучше опустить до 12–16°, а затем поддерживать на уровне 18–20°.

Полив. Огурец ночует с сухими листьями, иначе его легко поражают болезни. Поэтому опрыскивать рассаду лучше по утрам или в первой половине дня – до полудня. Поливать растение надо, когда почва подсыхает, после этого излишки влаги из поддона сливаются – так корни защищают от избыточной влажности. Вода должна быть прохладной, около 22–25°, желательно отстоянной и ни в коем случае не холодной.

Подкормка. Огурцы подкармливают 2–3 раза до высадки в грунт. В первый раз – когда появится первый настоящий листик, затем после появления второго и наконец через 10–14 дней после второй подкормки. Лучше воспользоваться готовыми смесями, минеральными или органическими. Еще понадобится периодическая обработка от грибков и бактерий: огурцы довольно сильно подвержены инфекциям. Биопрепараты против болезней можно добавлять в воду для полива через раз или два.

Закаливание. За неделю до высадки в грунт ростки начинают закаливать. Для этого в комнате, где они прорастают, открывают форточку: сначала всего на два часа, затем все дольше и дольше. В последние дни держать форточку открытой нужно сутками. Не всем это удобно, поэтому есть альтернативный вариант: выносить растения на свежий воздух на такой же срок. Так они заодно привыкнут к открытым солнечным лучам.

Болезни огуречной культуры можно успешно определить и вылечить, если знать, на что именно обращать внимание и какие меры подходят в разных случаях. Для этого вы можете изучить фото в Интернете, но до этого необходимо запомнить, что все проблемы делятся на несколько больших групп. Болезни огурцов по источнику происхождения делятся на следующие виды:

Высаживание рассады в грунт

  • Предварительно подготовьте землю: разрыхлите, перекопайте, при необходимости внесите удобрения. Пролейте почву биопрепаратами против болезней растений. На этом же этапе можно подготовить шпалеры.
  • Сформируйте в открытом грунте лунки на расстоянии 50 × 70 см друг от друга. Пролейте их водой комнатной температуры, на дно положите горсть питательного грунта, навоза или компоста.
  • Полейте рассаду перед высадкой, так земляной ком будет легче достать из горшка. Аккуратно извлеките рассаду из емкости и вместе с землей поместите в лунку. Если земляной ком чуть выше уровня почвы – это нормально, не надо заглублять. Семядоли должны быть открыты.
  • Уплотните землю вокруг лунки, возможные щели закройте питательным грунтом.
  • Полейте высаженную рассаду из расчета 1–2 л на растение. Можно прикрыть ее спанбондом, чтобы защитить от палящего солнца.
  • Через день можно повторить биопрепарат, через неделю – подкормить саженцы.

При высаживании и уходе вы можете воспользоваться небольшими ручными инструментами GARDENA: они долговечны, удобны, легко лежат даже в маленькой женской руке. С ними высадка станет легче, а садоводство и огородничество будут приносить больше радости и комфорта. Красивые и надежные инструменты останутся с вами надолго – много сезонов после того, как вы получите первый урожай огурцов. И мы надеемся, что он будет отличным!

Секреты ухода за огурцами на балконе или на окне в комнате

В жаркую погоду (выше +30°С) растения нужно притенять от прямых солнечных лучей, чтобы не сгорели листья. Повысить влажность можно, если поставить на балкон ведро воды рядом с растениями, почву замульчировать влажным сфагнумом, вечером опрыскивать листья и ежедневно  поливать — огурцы расходуют много воды.

Урожай балконных огурцов

Когда лианы вырастут выше места подвязки, их можно немного опустить, отвязав веревки от опоры, и подвязать на новую длину. Прищипывать балконные гибриды не нужно, но если они сильно растут, можно прищипнуть в фазе 10-12 листьев.

В начале августа (с Ильи Пророка) на ночь уже нужно обматывать контейнеры мешковиной или спанбондом (плотностью 60 г/м2), чтобы корни не переохлаждались, поскольку разница между дневной и ночной температурой уже будет существенная. После окончания плодоношения (цикл развития огурца около 90 дней) лианы можно срезать, выкопать корневище. Почву из ящиков уберите в полиэтиленовые мешки — ее можно использовать как базу на следующий год (только заменить половину объема новым грунтом), контейнеры и веревки нужно вымыть, прополаскать в растворе «Белизны» и убрать до следующего сезона.

Болезни огуречной культуры можно успешно определить и вылечить, если знать, на что именно обращать внимание и какие меры подходят в разных случаях. Для этого вы можете изучить фото в Интернете, но до этого необходимо запомнить, что все проблемы делятся на несколько больших групп. Болезни огурцов по источнику происхождения делятся на следующие виды:

Плодоношение огурцов, томатов и перцев в комнатных условиях

Выращивание в ограниченном пространстве

Болезни огуречной культуры можно успешно определить и вылечить, если знать, на что именно обращать внимание и какие меры подходят в разных случаях. Для этого вы можете изучить фото в Интернете, но до этого необходимо запомнить, что все проблемы делятся на несколько больших групп. Болезни огурцов по источнику происхождения делятся на следующие виды:

Болезни огуречной культуры можно успешно определить и вылечить, если знать, на что именно обращать внимание и какие меры подходят в разных случаях. Для этого вы можете изучить фото в Интернете, но до этого необходимо запомнить, что все проблемы делятся на несколько больших групп. Болезни огурцов по источнику происхождения делятся на следующие виды:

Если сеянцы растут в общей емкости, то со временем им становится мало места, и они начинают «конкурировать» за него, стремясь обогнать друг друга в росте. Могут всходы вытянуться и при выращивании в слишком тесной посуде. В этом случае их придется рассадить в отдельные емкости большего размера, используя, как мы уже сказали, метод перевалки.

Иногда рассада начинает вытягиваться уже после появления нескольких настоящих листочков. В этом случае нужно аккуратно оборвать один из них – нижний. Это вызовет у сеянца стресс и замедление роста.

В большинстве случаев вытянувшуюся рассаду огурцов можно спасти, полегшую – далеко не всегда. Но лучше всего четко соблюдать правила выращивания, чтобы потом не пришлось ничего не исправлять.

Способы подкормок рассады огурцов

Есть два способа подкормок:

  • Внекорневой. Удобрение вносится опрыскиванием надземной массы жидкими смесями из пульверизатора или маленького огородного опрыскивателя. Его проводят ранним утром или поздним вечером, пока солнце несильно припекает (нет риска получения ожогов). Наиболее эффективна внекорневая подкормка в периоды похолоданий и пасмурной погоды, когда корневая система неактивна и неспособна к усвоению питательных веществ.
  • Корневой. Внесение жидких удобрений в почву рядом со стеблем — это быстрый доступ питания к корневой системе. А в последствии и к растению. Проводят с заходом солнца или в пасмурный день во избежание ускоренного испарения питательной жидкости. Таким подкормкам должен предшествовать обильный полив грунта. Нельзя лить удобрение по листьям, чтобы не навредить молодым растениям. Если такое произошло, срочно полейте сверху чистой водой.

Фото Г. Кузьмицкой: Подкормки бывают корневыми и внекорневыми.

Внесение подкормок регламентировано по срокам развития рассады.

На заметку. Ослабленные растения подкармливают чаще — примерно каждые две недели, начиная от появления всходов. Однако при неправильном расчете дозировки велика вероятность переизбытка питательных веществ. Она приводит к гибели сеянцев, особенно ослабленных. Поэтому подходить к процессу нужно осторожно.

Высадка рассады огурцов в теплицу

Высадку рассады огурцов в теплицу проводят только после того, как установится стабильное тепло. Огурцы крайне чувствительны к холоду. При температуре воздуха ниже +15°С растения приостанавливаются в росте. Продолжительное похолодание до +10-12°С вызывает сильный стресс и приводит к остановке роста на несколько недель.

Температуры почвы весной значительно ниже температуры воздуха. В холодной почве растения не могут поглощать питательные вещества, хуже сопротивляются атакам патогенной микрофлоры. При температуре почвы ниже +8°С у огурцов загнивает корневая система.

Профилактика болезней

Огурцы страдают от корневых гнилей, если почва слишком холодная и сырая. Чаще всего корневые гнили нападают на огурцы в открытом грунте в дождливое лето, но при поливе холодной водой эта проблема может проявиться и в теплице.

Для профилактики развития корневых гнилей в посадочную лунку добавляют триходерму: препарат «Триходерма вериде» или 1-2 таблетки препарата «Глиокладин».

Внесение удобрений

При подготовке посадочных лунок необходимо обеспечить растения полноценным питанием. Если осенью под перекопку не вносили навоз, то весной можно добавить перегной локально, в лунки. Огурцы отзывчивы на внесение органики, но не стоит закладывать в посадочную лунку свежий навоз. Высокое содержание азота вызовет ожоги корневой системы.

Для дачников перегной иногда на вес золота, поэтому его часто заменяют гранулированными органическими удобрениями, их проще купить, легко вносить в почву, а по пользе они не уступают навозу.

В посадочную лунку вносят небольшую горсть гранулированного куриного помёта «Куровит», этого достаточно, чтобы обеспечить растения доступным азотом. Дополнительно вносят двойной суперфосфат из расчёта 4-6 г на лунку (1 чайную ложку).

В период плодоношения огурцы потребляют много калия. При недостатке этого минерала зеленцы приобретают грушевидную форму. Калийные подкормки нужно проводить регулярно с момента начала плодоношения, но ещё при посадке в лунку необходимо добавить горсть древесной золы. В начале сезона золы не хватает на все культуры, поэтому можно использовать гранулированную древесную золу.

Схема посадки

Огурцы — это мощные лианы, за сезон они вырастают в длину до 3-3,5 м. При выращивании огурцов в теплице их формируют в 1 стебель, боковые побеги прищипывают, оставляя 1-2 завязи на каждом пасынке. Такой способ формировки особенно актуален для партенокарпических гибридов с букетным типом завязи, основной урожай у них формируется на главном стебле.

В теплицах огурцы выращивают с подвязкой к шпалере или с опорой на специальную сетку. Для того чтобы растения получали достаточно света, расстояние между растениями в ряду должно быть 40-45 см и не менее 80-90 см между рядами при выращивании огурцов в два ряда.

Загущенная посадка приводит к ухудшению циркуляции воздуха, и как следствие, — к распространению грибковых заболеваний.

Для улучшения проветривания в нижнем ярусе проводят удаление всех боковых побегов в пазухах нижних 5-6 листьев.

Альтернативная посадка огурцов

Весна не всегда приходит тогда, когда мы её ждём, порой зима никак не хочет уходить. На солнце температура воздуха быстро повышается, но почва прогревается медленно. И уже можно было бы высадить огурцы в теплицу, но понимаешь, что пересадка их в холодную почву сведёт на нет все усилия по выращиванию рассады.

Даже если растения не замёрзнут, расти они всё равно не смогут. Порой стресс от высадки в холодную почву бывает настолько сильным, что и после прихода тепла рассада отстаёт в росте. Нередко растения, выращенные посевом семян в грунт, догоняют те, что были выращены через рассаду.

Садоводы нашли выход: как получить ранний урожай огурцов в условиях поздней весны. Если температура воздуха подходит для выращивания огурцов, а температура почвы — нет, то не нужно сажать растения в землю! Но куда же тогда сажать рассаду огурцов? Есть несколько вариантов.

Посадка в холм

Рассаду можно высадить не в лунку, а на поверхность грядки. Сверху почва уже успела прогреться, а на глубине 15-20 см она ещё остаётся холодной. При таком способе посадки земляной ком аккуратно ставят на поверхность земли, а сверху присыпают его рыхлой почвой. Получается, что рассада огурцов высаживается в холмик на грядке.

Неудобство этого способа в том, что земля будет постепенно осыпаться, оголяя корни огурцов. К тому же непонятно, как проводить полив. Холм земли будет быстро пересыхать на солнце, а при поливе вода будет размывать корни.

Посадка в пакет

Усовершенствованный вариант — это высадка рассады огурцов в полиэтиленовые пакеты без дна. Удобно использовать плотные чёрные мешки для мусора. Для их наполнения берут огородную землю со всеми удобрениями, которые внесли бы в посадочную лунку. Хорошо смешать землю с торфом, чтобы грунт получился более рыхлым.

Рассаду высаживают в пакеты объёмом 8-10 л. Поскольку пакет не имеет дна, корни огурца свободно прорастут в землю, как только она прогреется. При этом чёрный полиэтилен на солнце будет нагреваться даже больше, чем поверхность земли, и корни огурца будут в тепле.

Дальнейший уход за такими растениями такой же, как и при высадке рассады в грядку: поливы, подкормки, подвязка к шпалере, формировка.

Посадка в ведро

Можно поступить ещё более оригинально и высадить рассаду огурца в ведро объёмом 10-15 л, разумеется, оно должно иметь дренажные отверстия. Ведро подвешивают к прочной опоре на высоте 1,5-1,7 м, а плети огурца пускают по верёвкам, натянутым под потолком теплицы. Таким образом корни огурца оказываются в тепле, даже если почва остаётся холодной.

Конечно, уход за таким растением более утомительный, ведь придётся поднимать лейку для полива и подкормок на уровень глаз. Огурец в ведре не проживёт слишком долго. Довольно быстро корни полностью оплетут земляной ком, им станет тесно, и растение начнёт чахнуть. Но произойдёт это не раньше середины июля. К этому моменту уже начнут созревать огурцы в открытом грунте, а главная задача — по обеспечению раннего урожая огурцов — будет решена.

Полив рассады янтарной кислотой

Теперь разберёмся, какая янтарная кислота подойдёт для рассады и как правильно её разводить.

Для начала возьмём корневые подкормки. В розничной сети янтарную кислоту можно приобрести в двух формах выпуска – в виде таблеток или кристаллического порошка, который, преимущественно, продаётся в магазинах для садоводов. Не имеет значения, в какой форме вы её купили, по составу это абсолютно одинаковые вещества. Просто таблетки, для лучшего растворения, желательно будет размолоть в ступке или просто в полотняном мешочке тяжёлым предметом.

Таблетки имеют одно практическое преимущество – они выпускаются фиксированной массы по 0,25 или 0,5 г, поэтому легче готовить раствор требуемой концентрации. Однако самой кислоты в них существенно меньше, чем общая масса. Если взять 1 таблетку 0,5 г, то янтарной кислоты в ней будет всего 0,1 г. То есть, одному грамму препарата в чистом виде соответствуют десять таблеток. Порошок придётся взвешивать на точных весах, но он более концентрированный, поэтому по объёму его понадобится меньше.

Болезни огуречной культуры можно успешно определить и вылечить, если знать, на что именно обращать внимание и какие меры подходят в разных случаях. Для этого вы можете изучить фото в Интернете, но до этого необходимо запомнить, что все проблемы делятся на несколько больших групп. Болезни огурцов по источнику происхождения делятся на следующие виды:

Растворение в воде

Разводить янтарную кислоту несложно, она отлично растворяется в воде. Независимо от формы препарата, разводят его сначала в небольшом количестве не очень горячей воды, например, в одном стакане, а уже затем концентрат доливают до необходимого объёма. Для подкормки используют чуть тёплый раствор или комнатной температуры.

Сколько янтарной кислоты нужно взять для корневой подкормки рассады?

Это зависит от задач, которые вы хотите решить:

Готовый раствор можно хранить без потери качества в течение 3-5 дней, в зависимости от температуры окружающего воздуха. Поливают рассаду раствором янтарной кислоты вечером или ранним утром, но грунт перед этим уже должен быть увлажнён.

Болезни огуречной культуры можно успешно определить и вылечить, если знать, на что именно обращать внимание и какие меры подходят в разных случаях. Для этого вы можете изучить фото в Интернете, но до этого необходимо запомнить, что все проблемы делятся на несколько больших групп. Болезни огурцов по источнику происхождения делятся на следующие виды:

Важно придерживаться норм обработки

Однако, несмотря на всю пользу, чрезмерно увлекаться такими поливами не стоит. Высокая концентрация одного соединения в почве способна серьёзно нарушить баланс веществ. В среднем, для подкормки помидоров, перцев, огурцов и других овощей достаточно двух-трёх раз за время нахождения их в квартире. Последний раз нужно полить рассаду за 2-3 дня до высадки в открытый грунт. Это даст заряд энергии корням для роста на новом месте. А если вы пикируете помидоры или рассаду других культур, то их поливают янтарной кислотой через день-два после пикировки.

Нахождение на сквозняке

Болезни огуречной культуры можно успешно определить и вылечить, если знать, на что именно обращать внимание и какие меры подходят в разных случаях. Для этого вы можете изучить фото в Интернете, но до этого необходимо запомнить, что все проблемы делятся на несколько больших групп. Болезни огурцов по источнику происхождения делятся на следующие виды:

Болезни огуречной культуры можно успешно определить и вылечить, если знать, на что именно обращать внимание и какие меры подходят в разных случаях. Для этого вы можете изучить фото в Интернете, но до этого необходимо запомнить, что все проблемы делятся на несколько больших групп. Болезни огурцов по источнику происхождения делятся на следующие виды:

Во время проветривания помещения рассаду с подоконников и выделенных ей мест на балконе лучше убрать. Неокрепшие сеянцы могут не перенести потока холодного воздуха и попросту полягут, даже не успев вытянуться.

Если вдруг вы заметили, что всходы чахнут после нахождения вблизи открытого окна, попробуйте пролить их одним из стимуляторов роста – Цирконом, КорнеСтимом, Корневином либо Эпином по инструкции для замачивания семян.

Грибковые заболевания огурцов с лечением и профилактикой в таблицах

Спороносящие грибы наносят больший вред овощам, чем бактерии. Потому как грибы легко поражают нежные покровные ткани растения. Их нередкое проявление – различные подгнивания, белый и серый налет, плесневый «пух». Бывают также «сухие» варианты – когда засыхают определенные участки листовых пластинок, стеблей или полностью вянет весь куст. Одним из условий предотвращения заражения является изменение места взращивания культуры.

Фитофтороз (фитофтора)

К благоприятным условиям развития грибка относятся стабильно теплая погода и обильность дождей.

Грибок Phytophthora infestans проявляется в появлении в центре листа коричневых пятен, в скручивании листьев и их дальнейшем опадании. Также стебель и плоды покрываются черными пятнами. Огурец начинает гнить.

Кладоспориоз (бурая или оливковая пятнистость огурцов)

Заболевание вызывает гриб Cladosporium cucumerinum. Первичными признаками болезни являются: зелено-бурые язвы на плодах и стеблях, которые быстро темнеют и увеличиваются в размерах,  пятна на засохших листьях. Грибок поражает чаще всего ослабленные огуречные кусты. Чаще всего виной инфицирования становятся ошибки агротехники.

В жаркое лето оливковая пятнистость проявляется уже под конец вегетации — когда ночи становятся прохладными, выпадает большое количество росы. Развивается болезнь в неблагоприятных условиях. Инфекция распространяется  в дождливую погоду, при перепадах температур, ветром, с водой во время обильных поливов и надолго остается не только на зараженных растительных остатках, но и в почве.

Встречается в основном в теплицах.

Антракноз

Первые признаки: желто-коричневые пятна с трещинами, язвы на стебле, плодах.

Возбудителями антракноза являются грибки Gloeosporium, Kabatiella, Colletotrichum. Они размножаются в период высокой влажности (например, во время постоянных дождей) и жары. Соответственно боятся сухости и холода.

Грибок поражает все надземные участки огуречной рассады. Сперва на нижних листьях возникают небольшие коричневатые точки, которые вскоре распространяются по всей листве. Пятна стремительно разрастаются вширь, мертвая ткань сохнет и выпадает. В результате поврежденные стебельки ломаются, а грибок вплотную подбирается к растущим плодам, формируя в них прогнившие ходы.

Часто зараженными являются семена.

Коричневая или сухая пятнистость (альтернариоз или макроспориоз)

Возбудитель — Alternaria cucumerina Ell. Развивается в условиях высоких температур и влажности.

Часто заболевание одолевает тепличные огурцы, особенно те, что расположены у входа.

Источниками заражения являются семена, остатки зараженных растений на грядках.

Поражение начинается с нижних листьев. На них появляются сухие, коричневые пятна. Затем они увеличиваются. Листовая пластина отмирает.

Важно! Другие участки растения болезнь поражает намного реже.

Церкоспороз

При заражении огурца грибком Cercospora citrullina его листы покрываются пятнами коричневых оттенков. В первую очередь страдают старые листья.

Церкоспороз поражает листья. Но при благоприятных для грибка условиях переходит на стебли и черешки.

Переносится заболевание по воздуху и через больные остатки растений.

Опробковение корней огурца

Характерная черта заболевания – появление сетки сухих полос на плоде огурца. Полосы утолщаются, расширяются и пробковеют.

Причина заболевание: промерзание плода из-за холодного воздуха и низких температур.

Черная ножка огурцовов (выпревание, полегание)

Возбудителями являются несколько грибков — Rhizoctonia solani J. Kuhn, Fusarium solani (Mart. ) Sacc. , Pythium debaryanum R. Hesse и др.

Проявляется в виде бурых пятен у корневой шейки. Побеги становятся тонкими, вянут листья. В запущенной форме заболевания гниет и разлагается корень.

Причины заболевания: ослабление иммунитета, неблагоприятные условия (чрезмерная увлажненность и холод).

Фузариозная гниль корневой шейки и корней

Гриб Fusarium oxysporum f. radicis-cucumerinum воздействует на стебель и корневую систему. Первыми симптомами являются появления бледных пятен у основания стебля. Постепенно пятна увеличиваются, а грибок переходит на корневую систему. Корни и стебли загнивают.

Переносятся споры по ветру, через зараженные остатки на грядках, через садовые инструменты.

Заражение происходит через механические повреждения либо через корневую систему.

Фузариозная гниль корней

Одна из самых опасных болезней. Возбудителями являются грибки разных классов: Fusarium и Rhizoctonia. Активизируются в прохладное время (температура до 20℃).

К признакам заболевания фузариозной гнилью корневой системы относятся утончение стебля, увядание листьев, побурение корней.

Отличительная особенность болезни – белый, паутинистый мицелий грибка внизу стебля.

Источником заражения является почва, растительные остатки. Причиной развития корневых гнилей становятся неблагоприятные условия во время роста и плодоношения растений. В частности, речь идет о чрезмерно высоких температурах и недостаточном либо избыточном поливе.

Желтизна листьев, увядание верхушки – характерные симптомы фузариоза. Чаще листва просто быстро засыхает. Активнее всего болезнь проявляет себя в период цветения и плодоношения. Ускоряется процесс увядания при низких температурах и повышенной влажности почвы. Такие условия благоприятствуют размножению грибка вида Fusarium.

Причины заболевания: чрезмерный полив, избыток азота, нарушения при уходе, механические повреждения.

Поскольку поражены оказываются не только корневая система, но и сосуды, то спасти растение в большинстве случаев уже не удастся. К тому же выделения грибка токсичны – именно они в итоге делают плоды на больном кусте горькими.

Серая пятнистость листьев

Возбудитель — Stemphylium sotani S. lycopersici. Повреждения появляются на листьях в виде темных пятен, цвет которых со временем становится серым. Пятна имеют желтую окантовку. В последствии листья засыхают и опадают. Гриб не поражает другие части растения.

Сохраняется гриб в растительных зараженных остатках и в почве на грядках. Поэтому передается болезнь через необработанные огородные инструменты и через почву.

Белая пятнистость листьев (септориоз)

При заболевании на листьях огурцов появляются темные пятна, которые затем светлеют. Черной остается окантовка. Пятна разрастаются, высыхают и опадают. Побеги перегибаются.

Причиной заражения является передача грибка рода Septoria через растительные остатки, почву и семена.

Септориоз сохраняется в период высокой влажности и умеренных погодных условий. Активизируется при высоких температурах.

Мишенеобразная пятнистость

Возбудитель болезни — Corynespora cassiicola. Сохраняется в земле, распространяется по воздуху. Источником являются зараженные соседние грядки и растительные остатки. Заражение происходит в условиях повышенной влажности и прохладных температур.

Грибок поражает в первую очередь старые листы. На них появляются угловатые желтые пятна. Затем пятна меняют окрас на серый. Лист становится изорванным. На стеблях и плодах проявляются удлиненные пятна.

Мокрые гнили плодов (плодовые гнили)

Грибок Erwinia carotovora subsp. сarotovora воздействуя на огуречную культуру, образует мягкие, водянистые участки на плодах. Заболевание стремительно развивается, плод загнивает.

Причина заболевания – повреждения и небрежное обращение.

Важно! Зараженные плоды нельзя употреблять.

Стеблевая гниль

Возбудителями могут быть грибы нескольких видов. Болезни более подвержены растения из теплицы.

Проявляется заболевание со стебля. На нем образуются зеленоватые пятна. Ткани становятся влажными, появляются капли. На листьях также появляются пятна. На плодах – язвы. Растение стремительно рыхлеет, гниет, отмирает.

Попадают споры гриба через почву при поливе либо обработке.

Серая гниль (ботритиозная пятнистость)

Появление бурых, водянистых быстро сливающихся пятнышек на всех частях растения свидетельствует о поражении огурцов грибком Botrytis cinerea Pers.

Возникает при слишком густой посадке, поливе холодной водой, неблагоприятных погодных условиях, снижении иммунитета.

Попадают споры грибка через раны и трещины, через почву и остатки зараженных растений на грядках. Переносятся по воздуху.

Размножаются при высокой влажности и умеренных температурах.

Белая гниль или склеротиниоз (склеротиния)

Заболевают белой гнилью чаще тепличные огурцы. На любой части куста появляется пушистый белый налет, который размягчает и губит посадку.

Благоприятна для гриба высокая влажность и пониженная температура воздуха.

Причиной распространения является нарушение агротехнических требований, из-за которых грибок попадает в почву.

Важно! Зараженные плоды употреблять в пищу нельзя. Если посадки сильно поражены – их необходимо вырвать и сжечь. Если нет, то убирают и сжигают пострадавшие плоды и отмершую листву, а со стволов налет нужно аккуратно удалить чистой тряпочкой. Затем места, где он был, припудривают толченым древесным углем.

Фомоз или фомозная гниль

Огурцы заражаются фомозом от грибков рода Phoma. Попадает грибок в растение с зараженными остатками и семенам, а также посредством деятельности насекомых.

Грибок устойчив к резким перепадам погоды, приспосабливается даже к низким температурам.

В первую очередь поражаются листья. Появляются пятна, затем черные точки. В некоторых случаях грибок попадает в корень, опустошает его.

Южная склероциальная гниль

Грибок Sclerotium rolfsii пагубно влияет на корень, стебель и листья. Листья желтеют, корень гниет, паутинный налет покрывает стебель. Растение увядает даже днем.

Прогрессированию болезни способствуют высокие температуры и влажность.

Попадает грибок в растение через воду и почву.

Настоящая мучнистая роса

Настоящая мучнистая роса — распространенное заболевание. Проявляется незаметно с нижних листьев, затем переходит на верхние. Для заболевания характерен белый налет.

Растение обезвоживается, засыхает. Плоды приобретают горький вкус.

Настоящая мучнистая роса появляется из-за неправильного полива либо неправильного использования удобрений, содержащих азот.

Если рядом с огурцами растут тыква, кабачки, редька, патиссоны и репа то скорее всего, они также окажутся в «зоне поражения».

В запущенной форме мучнистая роса приводит к тому, что растения сильно ослабевают, перестают плодоносить и в конечном итоге могут просто погибнуть.

Ложная мучнистая роса или пероноспороз

Многие огородники сталкиваются с ложной мучнистой росой, которая способна погубить плантацию огурцов за неделю.

Признаки переноспороза: появление фиолетового налета и желтизны на листьях, нарушение фотосинтеза.

Активизируется грибок в холодную, влажную погоду. Распространению способствует полив холодной жидкостью и резкие температурные перепады. Ложная мучнистая роса активна болезнь с июня по август,  но, как правило, массовое поражение начинается в конце лета, когда наступает время холодных рос и сильных перепадов температур (дневных и ночных), а в теплицах наблюдается повышенное образование конденсата

Грибок может быть в семенах, в почве. Ложная мучнистая роса переносится через воду, остатки больных растений и садовое оборудование.

Если грибок проявился в конце сезона, можно спокойно собирать урожай (плоды остаются съедобными), а затем осенью уничтожить растения.

Вертициллезное увядание

Возбудитель — Verticillium dahliae и VerticiHium albo-atrum.

Грибок, вызывающий данный тип увядания, поражает капиллярную систему. Поэтому растение не получает питательные вещества и влагу. По этой причине листья желтеют, стебли покрываются коричневыми продольными полосами. Огурцы увядают.

При разрезе плода либо стебля можно наблюдать полосы коричневого цвета.

Заражение происходит в холодное время, но активизируется грибок при высоких температурах. Попадает в растение через почву.

ЗаболеваниеМеры борьбы и предотвращения, лечениеФитофтороз (фитофтора)соблюдение агротехнических правил по уходу;сажать кусты на большем расстоянии;рыхлить грунт;проветривать теплицу;уничтожать пораженные кусты;рекомендуется полив и опрыскивание препаратами Споробактерином либо Фитобактерином. Кладоспориоз (бурая или оливковая пятнистость огурцов)проветривание теплиц;соблюдение требований севооборота;уничтожение пораженных растительных остатков;поддержание высоких температур в теплице (примерно 25℃);рыхление и обработка земли биопрепаратами. Антракнозобработка почвы фунгицидами;соблюдение требований севооборота;в качестве профилактической меры проводить замачивание семян в Фитобактерине. важно в будущем убирать растительные остатки с грядок и из теплицКоричневая или сухая пятнистость (альтернариоз или макроспориозпроведение фитосанитарных мероприятий;дезинфекция земли биопрепаратами;опрыскивание растения, к примеру, препаратом Споробактерин. Церкоспорозуничтожение больных кустов огурца;опрыскивание растений препаратом Фитобактерин;соблюдение правил севооборота. Опробковение корней огурцасоблюдение оптимального уровня температуры;освещение. Черная ножка огурцов (выпревание, полегание)рыхление почв;проветривание теплицы;соблюдение оптимального температурного режима;повышение иммунитета растения с помощью биофунгицидов. Фузариозная гниль корневой шейки и корнейсоблюдение севооборота;уничтожение зараженных растений;санитарная обработка;профилактический полив и опрыскивание раствором Фитобактерина либо Споробактерина. Фузариозная гниль корнейсоблюдение агротехнических требований;соблюдение температурных режимов;дезинфекция грунта препаратом Споробактерин;повышение иммунитета растения препаратом Фитобактерин. Фузариозное увяданиерыхление почвы;сбалансированное удобрение почвы микроэлементами;полив растворами биопрепаратов типа Споробактерина. Серая пятнистость листьевиспользование устойчивых сортов огурца;использование для полива и опрыскивания фунгицидов;дезинфекция оборудования. Белая пятнистость листьев септориозсоблюдение севооборота;рассада более устойчивых сортов;обеззараживание почвы Фитобактерином;дезинфекция оборудования. Мишенеобразная пятнистостьвзращивание устойчивых сортов;улучшение санитарных условий;опрыскивание биологическими препаратами. Мокрые гнили плодов (плодовые гнили)выполнение агротехнических требований;повышение иммунитета растений с помощью Фитобактерина. Стеблевая гнильдезинфекция инструментов;обработка почв фунгицидами;соблюдение правил полива. Серая гниль (ботритиозная пятнистость)использование устойчивых сортов;обработка почв фунгицидами;опрыскивание растений биопрепаратами;соблюдение дистанции при рассадке. Белая гниль или склеротиниоззамачивание семян в растворах Споробактерина либо Фитобактерина;укрепление иммунитета теми же фунгицидами;подкормка питательным раствором, состоящим из 10 л теплой воды с добавлением 10 г мочевины и по 1 г сернокислого цинка и медного купороса. соблюдение агротехнических правил. Фомоз или фомозная гнильпротравливание семян;соблюдение севооборота;уничтожение и уборка зараженных кустов;обеззараживание почв;опрыскивание Инсектобактерином, действие которого приведет к гибели насекомых. Проводить опрыскивание следует с недельной периодичностью, 3-4 раза. Южная склероциальная гнильулучшение санитарных условий;уничтожение зараженных кустов;рыхление почв;обработка почв биологическими растворами;опрыскивание растений фунгицидами. Настоящая мучнистая роса

систематизация полива;профилактическая обработка листьев Споробактерином;обработка растения коллоидной серой (20 г на 10 л воды для открытого грунта, 40 г на 10 л – для закрытого грунта, эффективна при температурах выше 20 градусов);сбалансирование подпитки удобрениями. Для предупреждения болезни следует дезинфицировать парники и теплицы сразу после сбора урожая. Для этого можно использовать, например, раствор формалина

Ложная мучнистая роса или пероноспороз

отбор и дезинфекция семян в растворе Фитобактерина;опрыскивание листов Споробактерином;обработка растений теплым (около +25°С) раствором поликарбацина, подойдут растворы с содержанием меди, например,  хлорокись меди (ХОМ) либо бордоская жидкость (смешайте по 100 г медного купороса и свежегашеной извести с 10 л теплой (около +25°С) воды). рыхление земли;проветривание и поддержание темпа в теплице. Вертициллезное увядание

обработка инвентаря;полив фунгицидами;уничтожение зараженных кустов;поддержание оптимальных температур в теплице.

Фузариозная гниль корней и стеблей

Болезни огуречной культуры можно успешно определить и вылечить, если знать, на что именно обращать внимание и какие меры подходят в разных случаях. Для этого вы можете изучить фото в Интернете, но до этого необходимо запомнить, что все проблемы делятся на несколько больших групп. Болезни огурцов по источнику происхождения делятся на следующие виды:

Болезни огуречной культуры можно успешно определить и вылечить, если знать, на что именно обращать внимание и какие меры подходят в разных случаях. Для этого вы можете изучить фото в Интернете, но до этого необходимо запомнить, что все проблемы делятся на несколько больших групп. Болезни огурцов по источнику происхождения делятся на следующие виды:

Если увядает верхушка и загнивает нижняя часть стебля, перед вами фузариоз. Это еще одно распространенное серьезное огуречное заболевание, которое может оставить без урожая.

Сначала у основания стебля появляется темно-коричневая гниль, которая постепенно увеличивается в размере, опоясывая стебель растения. Ткани в пораженной зоне становятся мягкими и кашицеобразными. В сырую погоду на пораженном участке можно заметить белый налет гриба. Корни тоже могут пострадать. На плодах образуется твердая сухая гниль. Загнивающие участки поверхности плода имеют округлую форму, на них может появиться рисунок в виде колец. На ранней стадии заболевание определяют по поникшей в полуденные часы верхушке. При этом верхняя часть растения увядает днем и восстанавливается ночью.

Болезнь проявляется во всех фазах развития растений, но чаще атакует в период цветения и плодоношения. Если вовремя не принять мер, растения погибнут.

Развитие болезни ускоряется при низких температурах и переувлажненной почве.

В тепличных условиях гибнет до 60% урожая. В открытом грунте огурцы получают поражения в меньшей степени.

Профилактика фузариозной гнили заключается в следующих приемах:

  • соблюдайте севооборот;
  • протравливайте посадочный материал;
  • регулярно проветривайте теплицы и осматривайте корневую систему;
  • обрабатывайте препаратами Бактофит, Споробактерин и др.

При первых симптомах опрыскайте растения разведенным по инструкции Фитоспорином-М. Этот же препарат можно использовать и в профилактических целях, чтобы не допустить заражения.

Если болезнь запущена, воспользуйтесь такими средствами, как Превикур Энерджи, Топсин-М и др. Растения полейте раствором 1-2 раза с интервалом, который рекомендует производитель.

Если растения погибли, выкопайте их и сожгите, а землю продезинфицируйте фунгицидным препаратом.

Выращивание огурцов через рассаду

На большей части обширной территории нашей страны огурцы отлично растут в открытом грунте. И лишь в северных областях с коротким холодным летом их выращивают в теплицах. В регионах, где земля сильно промерзает и медленно прогревается, огурцы выращивают на тёплых грядках под временным укрытием.

Независимо от того, как вы выращиваете огурцы для получения основного урожая, несколько растений стоит посадить в теплицу, чтобы иметь возможность сорвать первые огурчики уже в начале июня. Огурец — культура скороплодная. Раннеспелые сорта дают первые зеленцы уже через 40-45 дней от появления всходов.

Чтобы обмануть время, огурцы выращивают через рассаду. Это даёт возможность начать сбор зеленцов на месяц раньше. Огурец крайне чувствителен к температуре почвы. Семена огурца высевают в открытый грунт, когда почва прогреется до температуры +14-16°С, в теплице земля прогревается значительно раньше. Если высадить крепкую рассаду в тёплую почву, то растения быстро трогаются в рост, зацветают и дают первые зеленцы.

Сроки посева огурцов на рассаду

Разница между сроками высадки в обогреваемую теплицу и теплицу из поликарбоната составляет примерно 10 дней, в парник под плёнку или в открытый грунт высадку проводят ещё на неделю — две позже. Поскольку многие дачники уже обзавелись теплицами из поликарбоната, будем ориентироваться на сроки высадки именно в такой тип защищённого грунта. Если же вы выращиваете огурцы под плёночным укрытием, прибавляйте 7-10 дней к дате высадки.

Когда сеять огурцы на рассаду, зависит от региона и условий выращивания. В южных регионах уже в начале апреля можно высаживать рассаду в теплицу из поликарбоната. В это время в средней полосе только приступают к посеву семян огурца на рассаду. Высадку рассады огурцов в теплицу можно провести не раньше середины мая. На Северо-Западе, на Урале и в Сибири рассаду огурцов высаживают в теплицы в конце мая, поэтому к посеву рассады приступают не раньше конца апреля.

Возраст рассады

Оптимальный возраст рассады огурцов 25-30 дней, всходы появляются в течение 5 дней, значит посев нужно делать за месяц до предполагаемой даты высадки. Однако здесь могут быть варианты.

Стандартом рассады огурца считаются растения с 5-6 развитыми листами. Поскольку листья у огурцов очень крупные, рассаде нужно достаточно большое пространство. Кроме того, огурцы очень требовательны к освещению, при недостатке света рассада быстро вытягивается. Слабая рассада очень долго болеет после высадки на постоянное место, надолго останавливается в росте, что сводит на нет забег по времени.

Перед посевом огурцов на рассаду нужно оценить свои возможности. Если у вас есть условия, где растения получат яркое освещение и нужную температуру, то можно сеять семена за месяц до даты высадки рассады в теплицу.

Если же рассада огурцов выращивается на подоконнике, где места едва хватает, чтобы разместить томаты, перец и баклажаны, то посев можно провести и позже, за две недели до высадки рассады. Молодые растения приживаются гораздо лучше, чем переросшие.

Можно, наоборот, провести более ранний посев огурцов, чтобы к моменту высадки получить цветущие растения, тогда до сбора первых огурчиков пройдёт буквально несколько дней. Но этот способ наиболее трудоёмкий, он потребует дополнительных усилий.

Давайте рассмотрим все возможные варианты выращивания рассады и различные способы высадки рассады огурцов в теплицу.

Оцените статью
Поделиться с друзьями
Выращивание Растений