Почему вянут листья рассады томатов, перцев, баклажанов

Под этим названием скрывается множество болезней, вызванных чаще грибами, но бывают и бактериальные (например, у томатов). Их объединяет то, что возбудители действуют на поверхности или в верхнем слое почвы. Огурцы

Гнили корневые и прикорневые

Под этим названием скрывается множество болезней, вызванных чаще грибами, но бывают и бактериальные (например, у томатов). Их объединяет то, что возбудители действуют на поверхности или в верхнем слое почвы.

Явные признаки грибного поражения появляются на стебле в месте его соприкосновения с почвой — он темнеет, и поэтому заболевание носит народное название черная ножка. К этому времени основное развитие болезни уже произошло в корневой зоне. Когда потемневшая область стебелька истончается (появляется перетяжка), наземная часть полностью лишается питания. Растение падает, и, если потянуть за него, оно с легкостью останется у вас в руках: корни к этому времени уже практически сгнили. Погибнуть рассада может буквально за 1-2 дня.

Внезапное полегание рассады — симптом корневой гнили

Бактериальная форма протекает медленно, при ней поражаются корни и нижняя часть стебля. Первым признаком служит пожелтение, поникание и опадение нижних листьев, развитие растения тормозится. На нижней части стебля возникают темные коричнево-зеленые пятна, через некоторое время появляется усыхающая перетяжка, но расположена она не у поверхности почвы, а выше. Вскоре растение падает. Если потянуть за него вверх, то стебель в месте перетяжки порвется и над землей останется небольшой зеленый пенек.

Какие культуры поражаются

К сожалению, практически все садовые и огородные культуры уязвимы. Более всего подвержены пасленовые (томаты, перцы, баклажаны, петунии), страдают огурцы, капуста, листовые салаты, редис, картофель и другие овощи, а также декоративные растения.

Причины заражения

Существуют прямые и косвенные причины возникновения гнилей. В первую очередь это, конечно, присутствие патогенов на поверхности посадочного материала или в грунте. Особенно часто из-за этого полегает рассада на самой ранней стадии развития — имеющая лишь семядоли или 1-2 настоящих листика. Более взрослые растения, высаженные в открытый грунт или теплицу, могут заразиться спорами, переносимыми ветром, а также от садовых инструментов, которыми перед этим работали с больными растениями. Более уязвимы ослабленные растения и те, что имеют механические повреждения.

Однако патогенная микрофлора в той или иной степени всегда может присутствовать в почве, но при этом заболевает не всякая рассада. К сожалению, часто косвенной причиной заболевания становится садовод, не слишком разбирающийся в агротехнике. А иной раз — и чересчур «радивый». Дело в том, что для активного размножения патогенов требуются особые условия. Они возникают:

  • если влажность повышена (при чрезмерно частом поливе);
  • растения загущены, и поэтому нет нормального проветривания;
  • освещение недостаточно, в том числе вследствие загущения;
  • температура воздуха или почвы понижена или резко меняется.

Фитофтороз

По большей части это бич взрослых растений, но иногда заражается и рассада. На листьях (сверху и снизу) и черешках появляются бурые пятна, которые постепенно распространяются от кончика листовой пластины на всю ее поверхность. Пятна чернеют и высыхают, на черешках можно заметить темные линии.

Более всего заболеванию фитофторозом подвержены растения семейства Пасленовые (томаты, баклажаны, картофель), а также земляника садовая. Лист томата, поврежденный фитофторозом

Возбудитель этого заболевания может находиться в спящем состоянии на растительных остатках и клубнях картофеля, поэтому рассада заболевает, если они хранятся поблизости или используется огородная земля с картофельной грядки. Главная причина — зараженный грунт. Косвенные причины те же, что и у возникновения гнилей.

Чем опасна черная ножка

Возбудитель черной ножки рассады капусты опасен тем, что он очень активен. На этапе рассады нередко наблюдается массовое заражение, из-за чего гибнут практически все сеянцы.

Еще один риск – болезнь трудно поддается лечению. И если она перешла в запущенную форму, справиться с ней не удастся. Поэтому легче всего предупредить развитие заболевания, чем бороться с последствиями.

Важно понимать, что вредитель поражает рассаду не только капусты, но и других растений. К тому же он наверняка останется в почве. Поэтому такой грунт следует дезинфицировать или заморозить. В противном случае из года в год будут наблюдаться большие потери урожая.

Причина пожелтения листьев у огурцов №2

С началом периода плодоношения поливать огурцы необходимо чаще, через 2-3 дня. В жару –  ежедневно, глубоко промачивая землю, а в прохладную погоду частоту и объем поливов следует сократить. Сохранить запасы влаги в почве помогает мульчирование.

При дождливой погоде или избыточном поливе огурцы могут поражаться гнилями.

Под этим названием скрывается множество болезней, вызванных чаще грибами, но бывают и бактериальные (например, у томатов). Их объединяет то, что возбудители действуют на поверхности или в верхнем слое почвы.

полив огурцов по листьям, излишне загущенные посадки

Причина пожелтения листьев у огурцов №6

Клещи преимущественно обитают на нижней стороне листьев. Они оплетают их тонкой паутиной и высасывают сок. Сначала на листьях образуются беловатые точки, затем они становятся крупнее, превращаясь в пятна. В конце концов листья желтеют и засыхают.

Под этим названием скрывается множество болезней, вызванных чаще грибами, но бывают и бактериальные (например, у томатов). Их объединяет то, что возбудители действуют на поверхности или в верхнем слое почвы.

Что делать, если на огурцах появился поатинный клещ: опрыскивать акарицидами, уделяя особое внимание нижней стороне листвы. Необходимо проветривать теплицу, периодически опрыскивать листья, наладить режима полива. В борьбе используют и народные средства.

читайте подробнее: Паутинный клещ: как бороться

На листьях появляются мелкие, размером около 1 мм, насекомые и светлые угловатые пятна. С развитием поражения листва буреет и засыхает.

Что делать, если на огурцах обнаружен табачный трипс: опрыскать растения инсектицидами. Профилактические меры — регулярно перекапывать и рыхлить почву, уничтожать сорняки.

Белокрылка на огурцах

Белокрылка поражает огурцы в первую очередь в теплицах, но часть видов способна жить и в открытом грунте. На поврежденных листьях появляются нечеткие желтоватые пятна. Они постепенно увеличиваются. Возможно легкое скручивание листьев.

Что делать, если в теплице обнаружилась белокрылка: профилактические меры, обарботка инсектицидами и растительными настоями.

читайте подробнее: Как бороться с белокрылкой

Что делать: при выращивании пчелоопыляемых сортов обеспечьте хорошие условия для пчел и шмелей. В теплую погоду держите теплицу открытой или периодически ее проветривайте. Чтобы привлечь опылителей, высаживайте недалеко от огурцов растения-медоносы, укроп. Помогает и опрыскивание медовым или сахарным раствором (пол столовой ложки сахара или меда на литр воды). Среди препаратов — борная кислота (5 грамм на 10 литров), бормагниевые удобрения, Бутон, Завязь.

Под этим названием скрывается множество болезней, вызванных чаще грибами, но бывают и бактериальные (например, у томатов). Их объединяет то, что возбудители действуют на поверхности или в верхнем слое почвы.

Переувлажнение может быть причиной выпадения рассады

Под этим названием скрывается множество болезней, вызванных чаще грибами, но бывают и бактериальные (например, у томатов). Их объединяет то, что возбудители действуют на поверхности или в верхнем слое почвы.

С поливом рассады всегда нужно быть очень осторожным. Рекомендуем пальцем или деревянной палочкой периодически проверять влажность грунта в глубине стаканчика или ящика. И аккуратно (пипеткой или спринцовкой) поливать сеянцы только тогда, когда почва полностью просохла. Еще один способ — вообще не поливать всходы, пока они не окрепнут. А вместо полива почаще опрыскивать растения и почву с помощью пульверизатора.

Чем болеет рассада и как ее лечить

Чаще всего всходы страдают от различных грибковых заболеваний, которые проявляются в форме корневых гнилей, поражения листового аппарата или верхушечного увядания. Патогенные грибы распространяются несколькими способами:

  • через недезинфицированный почвогрунт;
  • с зараженным посадочным материалом – семенами, черенками, деленками корневища;
  • с использованными рассадными емкостями, инструментами и инвентарем.

До появления первого настоящего листа рассада наиболее уязвима для вредоносных грибков. Обезопасить свои посевы можно профилактическими мерами – обработкой семян, обеззараживанием почвосмеси, поддержанием оптимального температурного режима. К сожалению, болезни молодых растений не всегда удается предотвратить. Если заражение сеянцев все же произошло, важно точно определить заболевание и быстро подобрать препарат для обработки посевов. Так можно избежать потерь и «вылечить» рассаду.

Черная ножка: методы борьбы и меры профилактики

Под этим названием скрывается множество болезней, вызванных чаще грибами, но бывают и бактериальные (например, у томатов). Их объединяет то, что возбудители действуют на поверхности или в верхнем слое почвы.

Поражение черной ножкой зачастую приводит к гибели всех сеянцев, высаженных в зараженный субстрат. Грибок-возбудитель проникает в ткани растения через почву, поэтому важно позаботиться о дезинфекции грунта и посадочных емкостей. Существует несколько вариантов противогрибковой обработки почвосмеси:

  • пропаривание кипятком;
  • замораживание;
  • опрыскивание раствором фунгицидов (марганцовка, медный купорос).

Наиболее эффективная мера – совместить термическую обработку и обеззараживание фунгицидами.

Важно! Сразу после дезинфекции использовать грунт нельзя. Посевы проводят спустя 1–2 дня после использования химических препаратов, особенно таких агрессивных, как медный купорос.

Появление черной ножки на молодых сеянцах заметить несложно. Корневая шейка истончается и темнеет, листочки поникают, стебелек клонится к земле. Питательные вещества перестают поступать через корневую систему в надземную часть растения, что приводит к гибели рассады. Чаще всего заражение происходит на стадии формирования первого настоящего листа и захватывает всю популяцию, высаженную в общий лоток или контейнер.

Для того чтобы спасти посадки, необходимо сделать следующее:

  • ограничить поливы, обеспечить хорошее проветривание всходов;
  • удалить наиболее пораженные экземпляры с комом земли;
  • обработать грунт и растения раствором Превикура Энерджи, Фитоспорина или любого другого контактного фунгицида, который не повреждает листовой аппарат сеянцев;
  • внести в почву прокаленный песок, просеянную золу или измельченный древесный уголь;
  • подсыпать питательный субстрат, обработанный противогрибковыми средствами, поближе к корневой шейке растений – это стимулирует образование новых корней.

Дополнительно проводят опрыскивание посадок любым стимулятором роста или антистрессовым препаратом – так рассада восстановится быстрее.

Корневая гниль – можно ли спасти саженец

Под этим названием скрывается множество болезней, вызванных чаще грибами, но бывают и бактериальные (например, у томатов). Их объединяет то, что возбудители действуют на поверхности или в верхнем слое почвы.

Корневая гниль часто встречается на рассаде перца, помидор и других пасленовых культур; сеянцы огурцов и капусты поражаются реже и переносят заболевание легче. Первые видимые симптомы (трещины, темные полосы, гнилостные пятна) появляются в нижней части стебля. Корень к этому времени поражен полностью и не справляется с доставкой влаги и питательных веществ к надземной части растения. Сеянцы перестают развиваться и вскоре погибают.

Корневую гниль лечат системно: используют фунгициды и одновременно применяют агротехнические приемы для улучшения состояния растений.

  • Больные сеянцы выбраковывают и уничтожают.
  • На 1–2 дня прекращают поливы и опрыскивания.
  • Вносят в грунт дезинфицирующие добавки (золу, кокосовый субстрат, древесный уголь).
  • Опрыскивают рассаду Бактофитом, Фитоспорином, Алирином-Б или другим доступным фунгицидом. Обработки проводят с периодичностью один раз в две недели.

Если меры приняты быстро, распространение корневой гнили прекращается, а растения удается спасти.

Профилактика заболевания начинается с подбора семенного материала, который не поражается грибковыми инфекциями. Оптимальный вариант – современные сорта и гибриды от известного производителя. Чаще всего такие семена уже обработаны протравливающими составами и готовы к посеву. Не менее важно и качество посадочного субстрата: его просеивают и дезинфицируют за несколько дней до посадки.

Фузариозное увядание: признаки и профилактика

Под этим названием скрывается множество болезней, вызванных чаще грибами, но бывают и бактериальные (например, у томатов). Их объединяет то, что возбудители действуют на поверхности или в верхнем слое почвы.

Возбудитель фузариоза сохраняется в почве несколько лет. По этой причине нежелательно использовать землю с собственного огорода для выращивания рассады – в условиях повышенной температуры и влажности патоген активизируется и поражает молодые сеянцы.

Болезнь развивается относительно медленно, и характерные признаки (увядшие нижние листочки, розоватый налет на корневой шейке, пожелтение и усыхание листьев) проявляются спустя 30–40 дней после появления всходов.

Пораженные сеянцы рекомендуют удалять вместе с зараженным грунтом. Здоровые экземпляры, которые росли рядом с заболевшими, обрезают на 3–5 см выше уровня земли и заново укореняют в любом стимуляторе роста.

Важно! На срезе стебля растения, пораженного фузариозом, отчетливо видны коричневые точки и пятна. Такой посадочный материал уничтожают, не пытаясь укоренить. Если же побег на срезе «нормального» зеленого цвета, его вполне реально реанимировать.

Для профилактики опрыскивают рассаду медьсодержащими препаратами (ХОМ, Оксихом) в небольшой концентрации. Также допустимо использовать Фундазол и Топсин в малых дозировках, не повреждающих молодые сеянцы.

Не менее важны и другие профилактические меры:

  • обеззараживание почвенных смесей для рассады;
  • подбор гибридов и сортов, не восприимчивых к фузариозу;
  • умеренный полив сеянцев;
  • малое количество азотных подкормок;
  • хорошее проветривание всходов и своевременная пикировка.

Грибковые болезни рассады томатов, капусты, цветочных культур проще предотвратить, чем заниматься их лечением. Самые доступные профилактические меры – дезинфекция почвы и использование проверенного семенного материала.

Вирусы

Вирусы растений стоят особняком от других болезней. Самые распространенные — это вирус мозаики (листва становится пестрой), вирус курчавости (верхушка растения скручивается) и вирус, при котором листовые пластины окрашиваются секторами в нехарактерные оттенки зеленого цвета. Возбудители практически не поддаются уничтожению при протравливании семян или дезинфекции рассадной тары. Больные растения необходимо удалять.

Могут поражаться практически все культуры, особенно часто страдают огурцы и однолетние цветы, выращиваемые через рассаду.

Вирус мозаики на огурце

Заражение происходит при непосредственном контакте с больным растением, через инвентарь или даже руки садовода. Из зараженных семян вырастают больные экземпляры.

Рассада падает из-за недостатка света

Во всех рекомендациях по выращиванию рассады мы увидим следующее: с появлением первых всходов сеянцы необходимо выставить на свет. В идеале — под фитолампу. Но не у всех огородников есть возможность использовать дополнительное освещение, а естественного света из окна зачастую не хватает. Растения начинают вытягиваться. И становятся настолько длинными, что юным всходам не хватает корешков, чтобы их питать. Стебли истончаются, сеянцы падают, вянут и погибают.

Совет в данном случае может быть только один — обеспечьте рассаде хорошее освещение, начиная со стадии первой зеленой петельки. Лучшим решением будет светодиодная фитолампа для растений. Но даже в отсутствии таковой можно увеличить освещенность подоконника с помощью самодельных светоотражающих экранов.

Подробно о разных способах досвечивания мы писали в статье: Что нужно знать о подсвечивании рассады: чем, когда, как досвечивать и нужен ли вашей рассаде дополнительный свет.

Профилактика грибных и бактериальных болезней

Как и у людей, профилактика болезней растений всегда предпочтительнее, чем лечение, тем более в запущенном случае. Очень часто гниль, возникшую на совсем юной рассаде, нет возможности вылечить, и она означает скорую гибель растений. Иногда их можно спасти, но сделать это бывает очень сложно и зачастую не имеет смысла: те, что выживут, будут сильно отставать от своих собратьев, и, конечно, вы не сможете получить от них ожидаемую отдачу. Взрослые растения тоже нередко лучше выдернуть и сжечь, чтобы болезнь не распространялась на соседей, но лечение тут может дать эффект. Зная причины возникновения болезни, нужно постараться не допустить ее.

Грунт для рассады

Грунт для растений — и стол, и дом. Основа качественного грунта — смесь верхового и низинного торфов. Верховой торф придает структуру, легкость, способен удержать излишки влаги и элементов питания. Низинный обогащает смесь органикой, становится источником природных гуматов — стимуляторов роста и иммунитета.

Опытные садоводы наверняка замечали, что верховой торф теряет способность к впитыванию влаги, сухой грунт долго плавает по поверхности воды. С этим помогает справиться обработка торфа органическими смачивателями — ускоряется проникновение воды, восстанавливается нормальная влажность и структура грунта.

Большинство растений предпочитает расти при значениях кислотности рН 5,5-6,5, а кислотность верхового торфа существенно ниже и может колебаться в пределах от рН 2,5 до 4,5. Для достижения необходимых значений в субстраты добавляют известняковую (доломитовую) муку, которая дополнительно обогащает их магнием — важным структурным макроэлементом.

Для хорошего роста важна почвенная микрофлора. Ее можно обеспечить с помощью биопрепарата «Бактофит» на основе Bacillus subtilis. Он не только снижает развитие гнилей (в том числе черной ножки) у рассады, но и повышает сопротивляемость болезням.

Грунт для рассады должен иметь все необходимые компоненты

Во время роста растения нуждаются в сбалансированном питании. Комплексная минеральная удобрительная смесь (КМУС) обеспечивает рассаду всем необходимым, в том числе микроэлементами в хелатной форме.

Вот такой дом идеально подойдет для растений, особенно для рассады. Можно «построить» его самому, подобрав и смешав компоненты в необходимых пропорциях. А можно купить готовый биогрунт «Богатырь». Он приготовлен на основе смеси высококачественных торфов, содержит смачивающий агент, «Бактофит», КМУС и доломитовую муку. Грунт «Богатырь» полностью готов к использованию, не требует дополнительного внесения разрыхлителей, удобрений, мелиорантов, биопрепаратов, пропаривания или прокаливания. Просто откройте мешок, насыпьте грунт, полейте — и начинайте сеять.

Грамотная агротехника

Как было сказано выше, условно-патогенные микроорганизмы практически всегда присутствуют в почве, однако не в каждом случае это приводит к болезням. Первыми страдают ослабленные экземпляры, поэтому цель садовода — обеспечить растениям все необходимое для хорошего развития. Агротехника разных культур имеет свои особенности, но общими для любой рассады можно считать следующие правила:

  • оптимальный полив. Переувлажненная земля, высокая влажность воздуха, вода, стоящая в поддоне, — факторы, провоцирующие вспышку заболевания;
  • достаточное освещение. При зимнем выращивании рассады досвечивание ей жизненно необходимо;
  • достаточное расстояние между растениями. Как правило, это означает, что они не должны касаться друг друга листьями;
  • не слишком низкая и не слишком высокая температура воздуха, без резких перепадов.

При загущенных посадках высок риск развития болезней рассады

Рассада, которой созданы комфортные условия для роста и развития, имеющая отличный иммунитет, сможет самостоятельно противостоять патогенам. Если же болезнь все же начнется, то с помощью современных средств вы сможете быстро с ней справиться. О том, как бороться с различными заболеваниями растений, читайте в следующих публикациях:

  • Здоровая рассада: как укрепить, чем обработать от черной ножки и вредителей
  • Черная ножка у рассады: применяем народные средства
  • Фитофтора под контролем. Слагаемые успеха
  • Секрет — в равновесии, или Как победить грибные болезни без фунгицидов
  • Фитофтороз земляники и малины
  • Знакомимся с фунгицидами — препаратами для борьбы с болезнями растений
  • Фузариозное увядание земляники
  • Скорая помощь для огурцов: профилактика и лечение болезней
  • Чем опрыскать томаты от фитофторы: 20 копеечных средств

Препараты от болезней рассады огурцов

Для борьбы с грибковыми инфекциями рассады предпочтительнее применять биологические препараты:

  • Триходермин,
  • Бактофит,
  • 1% раствор Планриз.

Перед посевом провести замачивание семян в Бактофите (20 г/10 л воды) или же протравить Триходермином (5 г/ 100 г семян). Его же можно добавлять и в состав почвенной смеси для выращивания рассады или вносить по 2-4 г под каждое растение при высадке рассады.

Хорошие результаты показало применение препаратов:

  • Альфа-Врач,
  • Квадрис,
  • Кабрио Дуо.

Под этим названием скрывается множество болезней, вызванных чаще грибами, но бывают и бактериальные (например, у томатов). Их объединяет то, что возбудители действуют на поверхности или в верхнем слое почвы.

Препараты, защищающие рассаду

Компания «Август» предлагает разнообразные средства, которые защитят рассаду от стресса, повысят ее иммунитет, укрепят корни и ускорят развитие. Также в ассортименте производителя препараты, которые борются с болезнями и вредителями, они помогут не допустить вялости.

Под этим названием скрывается множество болезней, вызванных чаще грибами, но бывают и бактериальные (например, у томатов). Их объединяет то, что возбудители действуют на поверхности или в верхнем слое почвы.

«Рэгги®». Этот препарат – ретардант, который не допускает вытягивания ростков. Благодаря его применению куст остается приземистым, энергия роста уходит в толщину стебля, качество листьев и корней. Результат применения средства – мощные и крепкие кусты с сильным стеблем, который не сгибается и не переламывается под нагрузкой. Регулятор роста можно использовать одним из двух способов:

  • однократным поливом под корни;
  • опрыскиванием всего ростка из пульверизатора.

Обработка происходит, когда растение выбросило от 2 до 4 листиков. Средство разводится в пропорции 1 мл на 1 л воды.

«Здоровая земля®». Средство предназначено для обработки почвы от грибов, которые могут находиться в ней в спящей фазе. 2 мл препарата разводятся в 1 л воды, после чего им обрабатывается грунт. Это делается до или сразу после посадки семян. Таким образом обеспечивается профилактика разнообразной гнили и черной ножки.

«Рибав-экстра®». Чтобы рассада лучше всходила, перед посадкой практикуют замачивание семян в растворе этого средства. Это стимулятор роста: обработанные им семена быстрее всходят, у них мощнее корневая система, сами по себе ростки сильнее, лучше приживаются и укореняются. Обработка позволяет не допустить слабости. 1–3 капли препарата нужно развести в 200 мл воды, получившимся раствором залить марлю или фильтровальную бумагу, а на нее положить семена и оставить примерно на 6 часов. После этого материал готов к посадке.

«Аминозол®». Средство – комплекс аминокислот, которые укрепляют и дополнительно подкармливают растение. Его можно использовать для замачивания семян перед посадкой по тому же принципу, что и предыдущий препарат. Соотношение – 2 мл средства на 200 мл воды, оставить замоченные семена нужно на срок от 12 до 24 часов. Также используется как подкормка. При прорастании следует полить растение под корень раствором в пропорции 50 мл/10 л, в фазе вегетации каждые 20 дней обрабатывать раствором в соотношении 100 мл/10 л.

«Биотлин®». Справиться с тлей и белокрылкой поможет этот инсектицид, им следует опрыскать пораженные растения. Препарат не вредит рассаде, действует уже через несколько часов и не вызывает привыкания у вредителей.

Современные препараты компании «Август» помогут забыть о вялой рассаде и добиться того, чтобы растения были крепкими и здоровыми. Приобрести их по доступной цене можно в сетях магазинов-партнеров. Список розничных сетей, с которыми сотрудничает наша компания, приведен в разделе «Где купить?».

Рассада валится на бок в слишком плотном грунте

Не только лишние поливы увеличивают риск гибели рассады. Причиной может стать плотный грунт, в котором даже небольшое количество влаги застаивается и перекрывает корням кислород. Хороший субстрат должен обладать легкой, рыхлой, пористой структурой. Так что просто накопать земли с грядки и заполнить ей рассадные горшочки не получится.

Грунт для рассады — это всегда смесь различных компонентов. Помимо почвы, туда может входить перлит, вермикулит, песок, кокосовое волокно, торф, перегной, биогумус, опилки. Идеальным решением будет приготовление своего грунта под каждую культуру. Но когда на такую большую работу сил и времени нет, можно воспользоваться универсальным вариантом. Например, таким: 3 части земли + 1 часть биогумуса (перегноя) + 1 часть низинного торфа + 1/2 части перлита или песка.

Как приготовить хороший грунт под перцы? А какие компоненты предпочитает земляника? Более 20 рецептов грунта для рассады основных огородных культур вы найдете в нашей справочной таблице «Грунт для рассады: как правильно приготовить почву для каждой культуры».

Как спасть огурцы

Во-первых, нужно обрезать листья, которые начали вянуть и сохнуть, обязательно высушить срезы, после чего нужно пригнуть нижнюю часть стебля к земле и присыпать прикорневую зону грунтом.

Где-то через 1,5-2 недели огурец пустит дополнительные корни.

Во-вторых, нужно обработать стебель смесью из 3 ст. древесной золы (мела или извести) и 1 ч. медного купороса. Компоненты нужно растворить в 0,5 л воды.

Стебель обрабатывается от основания на высоту до 25 см.

Если не боитесь химических средств, можно применить фунгициды.

Растение, которое не удалось спасти, нужно выкопать вместе с корнем и сжечь. Место, на котором оно росло, поливают раствором медного купороса (2 ст. средства на 10 л воды) из расчета 2 л раствора на каждую лунку.

Таблица признаков и мер экстренной помощи

Заболевания огурцов видны невооруженным глазом. Главное, знать куда смотреть и на какие детали обращать внимание. Лучше всего проводить диагностику болезней, сверяясь с фото и описанием внешних признаков.

СимптомыБолезнь или причиныЧто делать
Сохнут завязиОтсутствие пасынкованияПасынковать нужно только то, что находится в пазухах первых пяти листьев. Все другие пасынки удаляются от второго листа. Растения посажены очень близко. Питательных веществ в грунте недостаточно для полноценного развития растений. Также возможны проблемы с микроциркуляцией воздуха. Решается внесением дополнительных подкормок и удалением небольшой части листьев. Во время плодоношения огурцы подкармливают азотомВ навозе содержится много азота, который не нужен на этом периоде. Подкармливайте огурцы фосфором и кальцием. Плоды засыхаютАскохитозТребуется проводить еженедельные обработки 1%-м раствором бордосской жидкости по листу. Нижние листья стали желтые. Причина в недостатке света. Нижние желтые листья обрывают. Все листья желтеютНесоблюдение правил поливаСоблюдайте регулярный полив огурцов 2-3 раза в неделю. Увеличить полив можно в жаркую погоду. В дождливое лето полив сократите. Слишком обильный полив приводит не только к желтизне листьев, но и к развитию всевозможных грибковых заболеваний. Грибковые заболевания (фузариоз и т. )На начальных стадиях эффективны обработки препаратами с пропамокарбом: превикуром и топсином. Тля, паутинный клещ и бабочка-белокрылка. Насекомых можно обнаружить на внутренней стороне листа. Помогают обработки бузадином, актелликом и актарой. Листья желтеют и сохнут по краямДефицит калия и магнияПроблема решается внесением необходимых минеральных подкормок. Листья желтеют, при этом их прожилки становятся темнымиНедостаток железа и марганца
Желтеют листья на верхушкеДефицит меди
На нижних и средних листьях появляются желтые полосы, при этом они скручиваются краями внизИзбыток бораРешается обильным поливом и добавлением толстого слоя новой земли. Листья желтеют снизу, новые растут медленно. Стебель становится твердым, завязи не растут. Дефицит азотаДля быстрого усвоения азота рекомендуется поливать растения водой с добавлением нашатырного спирта. При явном дефиците у взрослых растений на 10 л воды берут 120 мл 10%-го раствора аммиака. Для молодых растений и рассады следует рассчитывать количество в индивидуальном порядке. Рекомендуемые объемы:
Для рассады — 50 мл/ 10 л воды. В фазе цветения — 50 мл/ л воды. В период завязывания плодов — 45 мл/ 10 л воды. В профилактических целях — 40-60 мл/10 л воды. Помните, что вносить азот для профилактики не нужно в период плодоношения, чтобы не навредить количеству и качеству урожая. Листья теряют насыщенность и тургор, бледнеют и покрываются белым налетомМучнистая росаОбработку рекомендуется проводить 1 раз в 14 дней с помощью фунгицидов (топаз, байлетон, топсин-М). Также достаточно эффективно применение раствора коровяка, воды и мочевины. Также желтеют верхние листьяДефицит меди. Решается обработкой бордосской жидкостью или препаратами на основе медного купороса. Белая мозаикаНа посадках также должны присутствовать клещи или тля. Проверить их наличие можно на внутренней стороне листьев. Эти вредители и переносят смертельное заболевание. Лечению не подлежит. Посадки сжигают. Почву дезинфицируют раствором медного купороса в обязательном порядке. На листьях появляются розовые пятнаАнтракнозНа начальных стадиях помогает обработка бордосской жидкостью. На листьях появляется белый пушистый налет, плоды гниютБелая гнильЛистья обрабатывают раствором марганцовки с добавлением обычного мела или препаратами: оксихом, эупарен, ровраль. На листьях появляется серый или буро-зеленый налетКладоспориозНа начальных стадиях применяют фунгициды: ровраль, фалькон или ридомил. На поздних этапах обработки теряют эффективность. Заболевшие растения необходимо уничтожить. Внутренняя сторона листьев покрывается налетом фиолетового цвета. На внешней части листьев появляются желтые круглые пятна, которые в дальнейшем сливаются в одно большоеПероноспороз (ложная мучнистая роса)Обрабатывают растения фунгицидами: строби или топаз. Теплицы проветривают и следят за поддержанием температурного режима и отсутствием сквозняков. Особенно важно не допускать резких перепадов ночных температур, которые ослабляют растения и делают их уязвимыми перед заболеваниями и нападками вредителей. Плоды гниют, покрываются пушком или налетом. Корневая гнильОбрабатывают растения раствором медного купороса с добавлением воды. Погибшие растения удаляют и сжигают. Землю дезинфицируют тем же раствором. Серая гнильПораженные места пудрят смесью из древесной золы и медного купороса. Погибшие растения удаляют и сжигают. Грунт обязательно дезинфицируют, чтобы предотвратить появление болезни в следующем сезоне. На листьях появляется плотный налет черного цветаСимптом свидетельствует о появлении на посадках тли, поражающей ткани растения. На поврежденных участках начинает активно развиваться сажистый грибок, налет от которого и становится заметным. Сажистый грибок эффективнее всего лечить с помощью проверенных фунгицидов: искра, карбофос или командор. Использовать их можно только до начала цветения, так как они смертоносны для пчел. На остальных этапах развития можно использовать биопрепараты: танрек, актара или фитоверм. Хорошо помогает и народный способ с помощью опрыскивания растений раствором золы с хозяйственным мылом. Все обработки нужно проводить только в сухую погоду, без ветра. В некоторых случаях потребуется провести повторную лечебную процедуру. Листья буреют и на них появляется черная сеточкаЧерная плесеньЗаболевание поддается лечению только на начальной стадии. Обработки рекомендуется проводить каждую неделю 1% раствором бордосской жидкости. Если процедуры не приносят результаты и площадь поражения увеличивается, то ничего не остается, кроме как удалить и сжечь все больные растения.

Как бороться с вялостью рассады

Под этим названием скрывается множество болезней, вызванных чаще грибами, но бывают и бактериальные (например, у томатов). Их объединяет то, что возбудители действуют на поверхности или в верхнем слое почвы.

Если вы обнаружили, что растения начали вянуть, или заблаговременно хотите не допустить такого развития событий, нужно озаботиться их защитой. Внимательность к рассаде, соблюдение оптимального режима, подкормка и обработка современными препаратами – все это снижает риск развития болезней и ослабления растений.

Обработка перед посадкой. Чтобы не допустить поражения почвы грибами, которые проявят себя после посадки растений, надо заранее обеззаразить ее с помощью специальных средств-фунгицидов. Например, полив или опрыскивание грунта препаратом «Здоровая земля®» уничтожает вредоносные грибы и снижает риск вялости рассады. Семена перед посадкой следует осмотреть, убрав те, что выглядят больными (имеют пятна, недоразвиты). Чтобы стимулировать рост, ускорить укоренение и укрепить растения, можно замочить семена в питательных растворах: это поможет рассаде расти быстрее и увереннее.

Подкормка. Чтобы обеспечить растениям все нужные питательные вещества и микроэлементы, следует практиковать подкормку специальными средствами. Они специально предназначены для укрепления стебля и корней, стимуляции роста, повышения иммунитета. Использование подкормки поможет избежать ослабленности рассады, которая делает ее уязвимой для болезней и приводит к вялости.

Режим полива. Нельзя поливать растения слишком часто, тогда почва окажется переувлажненной и станет благоприятной средой для развития инфекций. Лучше всего проводить полив, когда верхний слой грунта уже успел просохнуть, и не забывать о вентиляции: без нее жидкость будет задерживаться. Но и слишком редкий полив приводит к слабости растений, снижает иммунитет и замедляет рост, а может и вовсе привести к засыханию ростков. Следует наладить оптимальный режим полива. Следите за качеством воды, чтобы она не оказалась слишком жесткой: засоление земли приведет к тому, что растения начнут недополучать питательных веществ.

Световой режим. Будьте внимательны к количеству солнечного света. Его не должно быть слишком мало, иначе ростки начнут вытягиваться, при этом перестанут расти вширь, останутся слабыми и бледными. Обилие же солнца может привести к солнечному ожогу, так что следите, чтобы свет был рассеянным и не обжигал нежные листья рассады.

Обработка инсектицидами. Если вы заметили на листьях небольших насекомых или следы паутины, значит, рассада оказалась поражена вредителями. Они высасывают сок и ослабляют растения, а также могут быть источником инфекций, с ними надо бороться. Современные инсектициды помогут уничтожить насекомых, не навредив самому растению. Соблюдение рекомендаций поможет справиться с вялостью. Главное – своевременно отследить ее причину и не допустить ситуации, когда что-то делать уже поздно.

Сеянцы падают и вянут из-за «черной ножки»

Наконец, она! «Черная ножка» — заболевание, вызванное гнилостным грибком. Явным симптомом болезни является темная перетяжка стебля у самого его основания. Заболевшие сеянцы увядают, наклоняются вбок, а затем выпадают. Кстати, развитию грибка способствуют все те факторы и условия, о которых мы упоминали выше: избыточная влажность, дефицит света и перепады температур.

Хорошая новость в том, что «черную ножку» можно победить. По крайней мере, спасти те сеянцы, которые еще не повалились. О том, как бороться с печально знаменитым грибком и о способах профилактики заболевания, читайте в статье «Как защитить рассаду от черной ножки».

Пришло время делать выводы. Что нам предпринять, если рассада уже начала падать? Прекратить поливы, увеличить освещенность, убрать горшочки с холодного подоконника и внимательно осмотреть выпавшие сеянцы на предмет темной «пережабинки» стебля. Но гораздо больше мы можем сделать заранее, чтобы не допустить «падежа». К примеру, начинать рассадный сезон попозже, в марте. Или купить хорошую фитолампу и согревающие маты. Свободным зимним вечерком приготовить рыхлый грунт и пролить его горячим раствором «Фитоспорина» для дезинфекции. И тогда проблема падающей рассады уже не будет нашей проблемой.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Причина пожелтения листьев у огурцов №4

  • Если желтеют края листьев у огурцов, появляется желтая кайма (краевой ожог), а сами листовые пластины сморщены, деформированы – значит, огурцам не хватает калия (грушевидная форма плодов говорит о том же).
  • Если при этом цветки слабо завязываются или же завязи усыхают, побеги ломкие, плохо растут – огурцам не хватает бора.
  • Желтеют молодые листья огурцов, а прожилки при этом остаются темно-зелеными (межжилковый хлороз) – огурцам не хватает марганца или железа.
  • На старых листьях между зелеными жилками появляются желто-зеленые пятна (мозаика) – огурцам недостает магния.
  • Листья (в том числе и жилки) равномерно бледнеют (от светло-зеленого до желтовато-зеленого), мельчают и истончаются – недостаток азота.

Что делать: опрыскивать огурцы по листу удобрениями, содержащими недостающий элемент питания, или соответствующими минеральными растворами. Помогают и органические удобрения. Например, при нехватке калия огурцы спасает настой золы – 1 стакан на 10 л воды – опрыскивание или полив под корень или слабый розовый раствор марганцовки (опрыскивание).

Под этим названием скрывается множество болезней, вызванных чаще грибами, но бывают и бактериальные (например, у томатов). Их объединяет то, что возбудители действуют на поверхности или в верхнем слое почвы.

признаки нехватки магния и калия у огурцов

Что делать, если вы обнаружили растение с черной ножкой

Всё, что вы можете сделать, — это как можно быстрее удалить растение, пораженное черной ножкой, из общей емкости, а затем:

По возможности желательно в скорейшие сроки распикировать (пересадить) здоровую рассаду в новые емкости и обеззараженный грунт.

Грибковые инфекции

Грибковые инфекции, пожалуй, встречаются чаще всего. Споры грибов всегда присутствуют в почве, а также переносятся животными и людьми. От большинства грибковых болезней огурцов помогают препараты, содержащие медь.

Мучнистая роса

Признаки: листья растения белеют с обеих сторон, пятна распространяются по всей площади, затем они темнеют.

Причины: переизбыток азота в почве и чрезмерный полив.

Способы борьбы: болезнь эффективно поддается лечению на ранних этапах препаратами «Бактофит», а также с помощью таких средств, как «Привент», «Каратан» и «Байлетон».

Ложная мучнистая роса (пероноспороз)

Признаки: пероноспороз, или ложная мучнистая роса, проявляется в виде пятен на листьях светло-желтого цвета, при этом снизу они покрываются фиолетовым налетом.

Причины: растения заболевают, если их долгое время поливать холодной водой, при резких суточных перепадах температур и вследствие образования конденсата. Чаще всего развивается при выращивании овощей в теплицах.

Способы борьбы: от этой болячки огурцов помогает медный купорос или бордосская смесь, 0,1% раствор мочевины, а также препарат «Ридомил Голд».

Признаки: при этой болезни листья огурцов покрываются желтыми пятнами, похожими на ожог от солнца, а снизу приобретают фиолетовый цвет.

Причины: фузариозное увядание — одна из болезней тепличных огурцов. Возникает при применении подкормок, содержащих слишком высокие концентрации хлора.

Методы лечения: справиться с заболеванием помогут химические препараты — «Триходермин» и «Глиокладин».

Чёрная гниль (аскохитоз)

Признаки: на листьях по периметру появляются пятна серого цвета, которые постепенно переходят на черешки. На побегах можно заметить пятна бурого цвета.

Причины: грибок черной гнили приносится с органикой и зараженным грунтом.

Способы борьбы: заболевание лечат, удаляя пораженные нижние листья и обрабатывая плети бордосской жидкостью.

Белая гниль (склеротиноз)

Признаки: у основания стеблей появляются мокнущие пятна с белыми границами. На пятнах заметны налет и слизь.

Причины: появление грибка провоцируют перепады температуры, холодная вода и неубранные с прошлого сезона остатки гниющих растений.

Способы борьбы: чтобы вылечить белую гниль, рекомендуют использовать препараты «Хом», «Ордан» или «Топаз».

Признаки: при этой болезни огурцов стебли истончаются и засыхают, а корни покрываются бурыми пятнами. Листья растений чернеют и отмирают.

Причины: основная причина — слишком обильный полив, а также чрезмерное внесение удобрений в грунт.

Методы борьбы: к сожалению, на сегодняшний день не существует эффективного способа лечения корневой гнили. Пораженные экземпляры подлежат срочному удалению и сжиганию. Чтобы не болели огурцы этим опасным заболеванием, нужно особое внимание уделять профилактике, заключающейся в соблюдении правильной агротехники выращивания.

Серая гниль

Признаки: скользкие бурые пятна, которые появляются по всему растению. Листья при этом начинают увядать.

Причины: грибок чаще всего заносится животными или насекомыми.

Способы борьбы: до момента полного поражения растения эффективны фунгициды «Хом» и «ТМТД», а также «Кониотирин» и «Глиокладин».

Кладоспориоз (оливковая пятнистость)

Признаки: эта болезнь огурцов поражает плоды. Они изменяют форму и покрываются пятнами бурого цвета.

Причины: недостаток свежего воздуха и переизбыток влаги в теплицах, а также слишком густая посадка растений. Гораздо реже болезнь провоцирует дефицит фосфора.

Способы борьбы: от этого грибкового заболевания помогает бордосская смесь, а также опрыскивание раствором купороса и карбамида.

Антракноз (медянка)

Признаки: на всех частях растения появляются маленькие рыжие пятна (от 4 мм до 3 см в диаметре). Позже они превращаются в дырки. На плодах возникают язвы.

Причина: споры грибов переносятся ветром и насекомыми. Также болезнь может перекинуться с неубранных с прошлого сезона зараженных остатков растений.

Как лечить огурцы от медянки? Иногда достаточно просто уменьшить объем и частоту полива. В запущенной стадии помогают препараты «Фитоспорин» и «Превикур».

Альтернариоз (сухая пятнистость)

Признаки: сухая пятнистость начинает проявляться с краев листьев, постепенно поражая всю их поверхность.

Причины: провоцируют споры грибов, живущие в почве.

Чем лечить огурцы от сухой пятнистости? На ранних стадиях болезнь способны остановить медный купорос или бордосская смесь. Промедление с обработкой может привести к быстрой гибели всего растения.

Ризоктониоз

Признаки: заболевание начинается с появления бурых пятнышек на стебле у корня, постепенно поднимающихся вверх.

Причины: болезнь провоцируют грибы базидиомицеты, живущие в верхнем слое любого грунта. Поражаются растения с низким иммунитетом.

Способы лечения: от ризоктониоза помогает «Триходермин», «Радомил» и «Квадрис».

Признаки болезни

Под этим названием скрывается множество болезней, вызванных чаще грибами, но бывают и бактериальные (например, у томатов). Их объединяет то, что возбудители действуют на поверхности или в верхнем слое почвы.

Черная ножка появляется как у рассады капусты, так и у сравнительно взрослых сеянцев

Болезнь поражает растения в два этапа:

  • В момент появления семядольных или первых 2-3 настоящих листьев.
  • После пересадки рассады в теплицу или на открытые грядки.

Как в том, так и в другом случае признаки поражения рассады капусты черной ножкой примерно совпадают. Но есть и определенные отличия, которые подробно описаны в следующих разделах.

На рассаде

Если черная ножка поразила рассаду капусты, определить признаки довольно просто. Молодые сеянцы заметно отстают в развитии, стебельки размягчаются и становятся как бы водянистыми. Причем не по всей длине, а именно в прикорневой зоне, т. в области шейки.

Они быстро подгнивают, затем истончаются. Поэтому ростки гнутся к земле и начинают массово погибать даже при хорошем уходе. Черная ножка рассады распространяется на соседние посадки капусты. Из-за этого практически все растения перестают развиваться.

На взрослых кустах

Если черная ножка поразила не рассаду, а взрослую капусту, основные признаки такие:

  • истончение прикорневой области шейки;
  • почернение;
  • стебли начинают засыхать;
  • растения отстают в развитии, но при этом не гибнут;
  • нередко формируются и капустные кочаны;
  • однако сбоку вилки, как и листья, начинают подгнивать;
  • они увядают и отмирают;
  • на поверхности листовых пластин формируются припухлости – плодовые тела грибков.

Борьба с черной ножкой на рассаде капусты

Бороться с черной ножкой на рассаде капусты можно разными способами. В первую очередь рекомендуется удалить все пораженные посадки, поскольку они наверняка заразят здоровые растения. Далее следует провести обработку специальными препаратами. О том, как действовать в разных случаях, подробно рассказано в следующих разделах.

Агротехнические методы

Прежде всего, для профилактики и борьбы с черной ножкой на рассаде капусты необходимо соблюдать агротехнику выращивания. Посевы рассады должны быть на расстоянии не менее 3 см. После появления 2-3 настоящих листков их обязательно пикируют или прореживают.

Под этим названием скрывается множество болезней, вызванных чаще грибами, но бывают и бактериальные (например, у томатов). Их объединяет то, что возбудители действуют на поверхности или в верхнем слое почвы.

Капусту не стоит выращивать на одном и том же месте более трех лет подряд

При посадке в открытый грунт соблюдают схему не менее 40*40 см. Еще один распространенный вариант – 40 см между сеянцами и 50 см между рядами. Высаживать лучше в шахматном порядке, тогда все растения будут равномерно освещены.

Также важно понимать, что капусту не стоит высаживать на поле, где несколько лет подряд росли любые представители крестоцветных. Это сама капуста любых разновидностей, а также редька, редис и другие культуры.

Совет! Капусту лучше высаживать после огурцов, лука, томатов, многолетних трав, раннего картофеля. Посадку можно запланировать и после сидератов, например, горчицы, люцерны и многих других.

Биологические средства

Если на этапе рассады против черной ножки капусты можно использовать любые препараты, то во время завязывания кочанов необходимо применять только биологические препараты. К наиболее эффективным можно отнести:

  • «Фитоспорин»;
  • «Триходермин»;
  • «Бактофит»;
  • «Гаупсин»;
  • «Эффект»;
  • «Гамаир» и другие.

Химические препараты

Меры борьбы с черной ножкой рассады капусты включают в себя и обработку химическими препаратами, например:

  • «Фундазол»;
  • «Энергодар»;
  • «Поликарбацин»;
  • «Превикур Энерджи»;
  • «Цинеб»;
  • «Даконил».

Народные средства

Бороться с черной ножкой капустной рассады можно и народными средствами. Их используют на ранней стадии развития заболеваний, а также в тех случаях, когда растения уже начали завязывать кочаны. Основные методы такие:

  • Обработать поверхность почвы и сеянцы водкой, разведенной водой в 10 раз.
  • Опрыскать растения и почву настоем шелухи лука (2-3 раза с интервалом в 5 дней). Для приготовления берут 100 г шелухи, заливают литром кипящей воды и настаивают сутки. Затем процеживают и приступают к обработке.
  • Провести опрыскивание настоем древесной золы. Потребуется 20 г порошка на 1 л воды.
  • Приготовить настой цветков бархатцев – 500 г на 10 л кипятка. Настаивать двое суток, процедить и обработать капусту.

Бактериальные и вирусные заболевания

Бактериальные болезни огурцов встречаются реже грибковых инфекций. Преимущественно переносятся насекомыми-вредителями, а также передаются через грунт и воду. Рассмотрим, чем болеют огурцы при заражении бактериями, и перечислим некоторые способы их лечения.

Угловатая пятнистость (бактериоз)

Признаки: бактериоз, или угловая пятнистость, проявляется маслянистыми пятнами на всех частях растения. Чаще всего болезнь развивается в период вегетации до начала цветения.

Причины: бактерии активизируются в жаркую погоду, наступившую сразу после периода частых дождей. Заражению подвержены растения со слабым иммунитетом.

Способы борьбы: после появления первых симптомов, нужно быстро определиться, чем лечить огурцы, чтобы предотвратить потери урожая. Лучшее средство от бактериоза — «Фитофлавин».

Обыкновенная мозаика

Признаки: на листьях растения появляются желтые пятна, как при хлорозе, однако располагаются они в мозаичном, а не хаотичном порядке. При этом молодые листья сморщиваются и опадают.

Причины: вирус чаще всего активизируется в тепличных условиях выращивания.

Вылечить огурцы от мозаики невозможно. Пораженные растения нужно немедленно выкопать и сжечь.

Зелёная мозаика

Признаки: листья растения сморщиваются, плоды покрываются мозаичным рисунком.

Причины: болезнь активизируются при повышении температуры до +30 °С в теплицах и парниках, в открытом грунте случаев заражения не наблюдалось.

Способы борьбы: лечение отсутствует, больные растения уничтожают.

Советы, которые спасут растение и плоды

Если начал гнить и сохнуть стебель огурцов, скорее всего растение поразила корневая либо прикорневая гниль.

Нельзя считать, что заболевание опасно только на стадии выращивания рассады. Огурцы могут быть поражены гнилью абсолютно на любом этапе своего роста и развития.

Пятнистости

Пятнистости, возникающие на рассаде, как правило, имеют грибное происхождение. К ним относятся белая пятнистость (септориоз) и бурая пятнистость (кладоспориоз). Болезни начинаются с нижних листьев и движутся вверх. На листовых пластинах появляются пятна соответствующего цвета, которые постепенно разрастаются, растительная ткань истончается и сохнет. При бурой пятнистости с нижней стороны пораженных листьев можно заметить налет оливкового цвета — споры грибов. Когда они созревают, налет чернеет.

Бактериальными пятнистостями могут поражаться любые лиственные культуры. Чаще это происходит с взрослыми растениями, но и на рассаде случаются крапчатость и черная бактериальная пятнистость. В юном возрасте наиболее подвержены этой напасти томаты.

Септориоз чаще поражает взрослые растения, но и рассада — в зоне риска

Споры заболеваний зимуют в грунте и на растительных остатках, поэтому чаще всего источником заражения служит огородная земля. Также патоген может длительно сохраняться на поверхности семян и проявлять себя в благоприятных условиях. Переносить заразу от больного растения на здоровое может и сам садовод через инструменты.

Как правильно ухаживать за рассадой томатов, чтобы их не поразила черная ножка

Как мы уже выяснили, черная ножка появляется и активно развивается в благоприятных для этого условиях. Соответственно, вам нужно соблюдать следующие правила ухода и содержания рассады, а прежде провести профилактически мероприятия по обработке грунта и посадочных емкостей.

Тем более это важно сделать, если в прошлом году вы уже выращивали рассаду в этих посадочных емкостях (горшках, стаканчиках, пластиковых контейнерах).

Для снижения кислотности грунта можно использовать древесную золу, доломитовую муку.

Некоторые садоводы и вовсе советуют посыпать почву вокруг всходов древесной золой.

Плотная почва легко закисает, становясь благоприятной средой для возникновения и распространения грибковых заболеваний, в том числе черной ножки.

  • Провести обеззараживание почвогрунта (прокалить и/или пролить фунгицидом), в том числе в качестве дополнительной защитной меры вы можете поместить в почву таблетку одного из фунгицидных средств (например, Глиокладина).
  • Стараться не загущать посевы и при необходимости прореживать всходы (либо делать пикировку).
  • Несмотря на то, что рассада не любит холодных сквозняков, нормальная циркуляция воздуха (хорошая проветриваемость), это одно из основных условий нормального развития рассады. Например, вы можете убирать рассаду с подоконника и только тогда слегка приоткрывать форточку (окно), ставя на проветривание.

Обратите внимание! В условиях загущенности всходов и их плохой продуваемости черная ножка почти мгновенно поражает всю рассаду.

Почва должна быть всегда теплой, грунт не должен резко остывать. Например, вы можете положить на подоконник пенопласт.

Ослабевшая рассада с тонкими вытянутыми стебельками гораздо легче поражается черной ножкой и другими грибковыми заболеваниями.

Чем чаще вы будете поливать, тем выше будет вероятность появления черной ножки.

Кстати! На сайте имеется отдельная статья о том, как правильно ухаживать за рассадой томатов в домашних условиях.

Что ж, теперь вы знаете симптомы и причины появления черной ножки, а значит, сможете уберечь вашу рассаду томатов от поражения этим опасным заболеванием. Фактически всё, что вам нужно сделать, — это правильно подготовить грунт, проведя его обеззараживание, а затем создать и поддерживать благоприятные условия для выращивания рассады. Пускай ваша рассада растет крепкой и здоровой! Удачи!

Интересно! Автор следующего ролика предлагает очень хорошую идею для защиты рассады от черной ножки. А именно вам нужно присыпать семена (всходы) речным песком, благодаря чему земля (песок) в области корневой шейки всегда будет сухой (т. песок просыхает быстрее того же торфогрунта).

https://youtube.com/watch?v=IAxhC3MwpBk%3Fwmode%3Dtransparent%26rel%3D0%26feature%3Doembed

Неинфекционные болезни рассады

Под этим названием скрывается множество болезней, вызванных чаще грибами, но бывают и бактериальные (например, у томатов). Их объединяет то, что возбудители действуют на поверхности или в верхнем слое почвы.

Рассада томатов под подсветкой выглядит бодро, а вот на подоконнике она немного вытянулась

Одна из частых проблем с рассадой — вытягивание. Главный стебель удлиняется, истончается, а листья выглядят мелкими, бледными, иногда с оттенком желтизны.

Сеяны перерастают из-за дефицита питательных веществ и неправильной пикировки. Но в основном беда случается по причине недостатка освещённости.

На заметку. Чем теплее в помещении, где находится рассада, тем больше света ей нужно для нормального роста.

Массовая гибель сеянцев иногда наблюдается ещё на стадии всходов. Это происходит по нескольким причинам:

  • Слишком глубокий посев. В итоге у ростка не хватает энергии, чтобы пробить себе дорогу к свету.
  • Слишком плотная почва. В тяжёлом грунте корни оказываются в бескислородной среде, загнивают и отмирают.
  • Вы забыли вовремя снять плёнку с контейнеров. Плёночный колпак создаёт парниковый эффект, что ускоряет появление всходов. Но если его своевременно не убрать, при высокой влажности и температуре сеянцы вытягиваются или гибнут от грибковых и бактериальных инфекций.

Чтобы исправить положение, ёмкости с рассадой переносят на свет в помещение с температурой +18. 20 градусов и влажностью 60-70%. Субстрат осторожно рыхлят и в течение 2-3-4 дней подсушивают. Затем проводят лёгкий полив раствором Фитоспорина-М, рыхлят и подсыпают рыхлый грунт, если всходы вытянулись.

Рассада редко испытывает сильную нехватку какого-то компонента питания. Такое происходит при посеве или пересадке в очень бедную почву, что случается нечасто.

Чтобы предупредить дефицит, достаточно провести 1-2 подкормки комплексными составами с микроэлементами. Учтите, что по внешнему виду растений непросто догадаться, чего же именно им не хватает.

(2 оценок, среднее: 3,00 из 5)

Под этим названием скрывается множество болезней, вызванных чаще грибами, но бывают и бактериальные (например, у томатов). Их объединяет то, что возбудители действуют на поверхности или в верхнем слое почвы.

Причина пожелтения листьев у огурцов №3

Огурцы перестают расти при температуре около +10 ºC и гибнут при отрицательной.

Что делать: если существует опасность заморозков, укрывайте огурцы пленкой, положенной на дуги, или нетканым материалом – лутрасилом, спандбондом, агротексом.

Под этим названием скрывается множество болезней, вызванных чаще грибами, но бывают и бактериальные (например, у томатов). Их объединяет то, что возбудители действуют на поверхности или в верхнем слое почвы.

укрытие огурцов на ночь

8 проблем с огурцами и способы борьбы с ними

  • №1: нехватка освещения
  • №2: недостаточный полив или переувлажнение
  • №3: перепады ночных и дневных температур
  • №4: нехватка питательных элементов
  • №5 и самая опасная: болезни огурцов
  • №6: вредители огурцов
  • №7: огурцы перегружены завязями
  • №8: огурцы слабо опыляются

Причина пожелтения листьев у огурцов №1

Если у огурцов пожелтели старые нижние листья, не беспокойтесь – для огуречных «джунглей» это скорее норма. Растения наращивают большую зеленую массу и свет почти не проникает внутрь.

Что делать: в целом можно не беспокоиться. Но для хорошего развития и плодоношения не загущайте посадки огурцов, подвязывайте и формируйте плети, а старые пожелтевшие листья регулярно удаляйте.

Под этим названием скрывается множество болезней, вызванных чаще грибами, но бывают и бактериальные (например, у томатов). Их объединяет то, что возбудители действуют на поверхности или в верхнем слое почвы.

огурцовые джунгли в открытом грунте

Оцените статью
Поделиться с друзьями
Выращивание Растений